Presque tous les travaux de réparation et de construction ne sont pas complets sans effectuer certaines opérations en hauteur. La taille d’une personne moyenne ne lui permet pas d’atteindre le plafond. Il est donc nécessaire d’utiliser différents appareils. Un escabeau ou même un tabouret ordinaire convient pour effectuer des travaux ponctuels. Mais lorsque des travaux doivent être effectués sur une grande surface, tout en se déplaçant, ils ne suffiront pas. Alors les chèvres du chantier viennent à la rescousse.

Les chevalets de chantier : qu'est-ce que c'est ?

Si auparavant les produits d'échafaudage étaient fabriqués uniquement à la main, ils peuvent aujourd'hui être achetés prêts à l'emploi en magasin. Les chevalets d'atelier sont généralement fabriqués en aluminium, ce qui les rend à la fois légers et durables. Vous pouvez trouver à la fois des tréteaux pliants et des structures monolithiques. Mais toutes ces chèvres ont un énorme inconvénient : elles sont assez chères. C'est pourquoi le sujet de la fabrication de tréteaux de construction de vos propres mains reste toujours d'actualité.

Comme nous l’avons déjà noté, les chevalets de chantier ou échafaudages se déclinent en deux types :

1. 1. Pliable. Leur avantage est une grande mobilité et une compacité pour le stockage une fois les travaux terminés. Mais de tels moyens d'échafaudage doivent être manipulés avec une extrême prudence. Avant de travailler dessus, vous devez vous assurer qu’ils sont très stables.
2. 2. Non pliable. Ils sont plus fiables car une fois terminés, ils représentent une structure unique.

Fabriquer soi-même des tréteaux en aluminium est assez difficile et très coûteux. Et en termes de coût des matériaux, un design fait maison sera encore plus cher qu'un design en magasin. Le bois est le matériau le plus pratique et le moins cher.

Afin d'assembler un échafaudage en bois, vous aurez besoin du matériel suivant :

• dessin;
• roulette;
• scie à métaux ou scie sauteuse ;
• coin menuiserie;
• un simple crayon;
• Tournevis;
• vis autotaraudeuses;
• planches;
• boulons, rondelles et écrous (pour tréteaux démontables).

Vous devez choisir du bois sec et lisse, sans fissures, éclats ou nœuds. S'ils ne répondent pas à ces caractéristiques, ils ne conviennent que pour le bois de chauffage.

Ce qui est nécessaire à la production

Pour les tréteaux en bois d'une hauteur de 110 cm, vous aurez besoin de bois des dimensions suivantes :

Planches:

• 1700x100x30 mm - 2 pièces ;
• 1500x100x30 mm - 7 pièces ;
• 1500x50x30 mm - 2 pièces ;
• 1100x100x30 mm - 4 pièces ;
• 700x100x30 mm - 2 pièces ;
• 500x100x30 mm - 7 pièces.

Barres :

• 100x100x30 mm - 4 pièces.

Vous aurez besoin de vis autotaraudeuses :

• 4x50 - au moins 32 pièces ;
• 4x80 - au moins 8 pièces.

Le matériel doit être préparé avec réserve, car lors du montage, il peut se plier et devenir inutilisable.

Avant de commencer les travaux, préparez toutes les planches selon la liste ci-dessus. Vous pouvez le faire vous-même ou le commander coupé en morceaux. Il est conseillé de réaliser soi-même un dessin afin d'avoir une idée de l'objet à créer.

Schéma de montage

Pour rendre les chèvres fiables et confortables, vous devez suivre le schéma de fabrication suivant :

1. 1. Placez cinq planches de 1500x100x30 mm et trois planches de 500x100x30 mm côte à côte sur une surface plane. Placez deux planches courtes sur les bords de manière à ce que la distance entre leurs bords soit de 1 500 mm. Placez la troisième planche similaire au milieu, en mesurant la distance à l'œil nu. Posez deux planches longues sur les planches courtes pour créer un rectangle. Alignez la planche centrale de 500 mm de long à l'aide d'un mètre ruban pour qu'elle soit exactement au milieu. Vérifiez la planéité de la structure, posez deux autres planches de 1500 mm et reliez-les toutes avec des vis.
2. 2. Prenez deux autres planches de 1500x100x30 mm. Retournez la structure déjà assemblée avec les planches courtes vers le haut. Posez les longues planches dessus pour former un cadre rectangulaire. Connectez le tout avec des vis autotaraudeuses. Vous obtiendrez un revêtement de sol ou un plan de travail.
3. 3. Préparez quatre planches de 1100x100x30 mm. Vissez-les au plan de travail par les extrémités. Le résultat était une structure similaire à une table.
4. 4. Nous renforçons la structure avec des barres transversales obliques constituées de planches 1700x100x30 mm et 700x100x30 mm et droites 1500x50x30 mm. Ils sont vissés aux pieds de manière à ce que les saillies des renforts opposés se croisent (c'est-à-dire qu'elles sont dans des diagonales différentes).
5. 5. La dernière étape consiste à visser les marches dont la fonction sera assurée par des planches de 500x100x30 mm. Pour plus de commodité, les marches inférieures sont réalisées avec une saillie, donc deux de ces planches sont vissées aux pieds du tréteau avec des blocs (barres 100x100x30 mm). La hauteur des marches peut être choisie à votre discrétion.

Les chevalets de construction sont donc prêts. Étant donné que le travail même à faible hauteur est dangereux, la structure fabriquée doit être testée. Pour ce faire, vous devez placer sur le dessus une charge supérieure à celle qui affectera la structure pendant le fonctionnement. N'importe quel objet lourd fera l'affaire. Si les chèvres ont réussi le test, vous pouvez les utiliser en toute sécurité.

Il est révolu le temps où les réglementations en matière de construction interdisaient la construction de bâtiments de grande hauteur sur les chalets d'été. Les bâtiments s'agrandissent et il est difficile de qualifier de maisons de campagne les demeures à deux ou trois étages qui sont apparues ces dernières années dans les domaines ruraux. Mais peu importe à quel point la maison est neuve et quelles que soient les capacités financières de son propriétaire, une situation peut toujours survenir dans laquelle des réparations urgentes d'une partie du bâtiment ou du toit sont nécessaires. Que faire si la maison a trois étages ? Un échafaudage aidera, facile à fabriquer soi-même, en ayant à portée de main des outils de base et du matériel simple sous forme de planches et de barres, toujours mis de côté par un propriétaire économe.

But de l'échafaudage

Les structures à ossature préfabriquées, telles que les échafaudages, simplifient considérablement la procédure d'exécution des travaux de construction, d'installation et de finition à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment, réduisent le risque de blessure dû à une éventuelle chute et, dans la construction moderne, elles remplissent une fonction véritablement irremplaçable.

Presque tous les travaux de restauration des sites civils et résidentiels sont réalisés à l'aide d'échafaudages. Vous pouvez comparer un échafaudage à une toile qui enchevêtre un bâtiment de tous les côtés, permettant aux constructeurs et aux finisseurs de se déplacer librement sur toute la surface extérieure de la structure, atteignant les points les plus éloignés sans équipement supplémentaire.

Le processus d'installation d'un échafaudage n'est pas une procédure compliquée sur le plan technologique, surtout si l'échafaudage a été calculé à l'avance et que des éléments fabriqués par des professionnels sont utilisés comme composants.

Échafaudage métallique

L'échafaudage le plus durable est en métal. Ceux-ci sont utilisés dans les organisations de construction qui effectuent régulièrement des travaux en hauteur. Les principes de fixation reposent sur l'utilisation de ce qu'on appelle des verres (morceaux de tuyaux plus épais que les principaux éléments structurels dans lesquels ces éléments de base sont insérés). L'installation d'un tel échafaudage prend un minimum de temps, réduisant ainsi le coût des travaux. Une option plus coûteuse pour les échafaudages métalliques est l’aluminium, qui est beaucoup plus léger et ne se corrode pas.

Échafaudage en plastique

En raison de l'apparition rapide des polymères sur le marché, des prototypes d'échafaudages en plastique sont déjà produits, qui ne sont pas moins durables que ceux en métal, mais ont une durée de vie beaucoup plus longue. Les sections sont fixées entre elles avec des pinces spéciales.

Échafaudage en bois

Bien entendu, le matériau le plus courant pour fabriquer des échafaudages d’été est le bois.

Cependant, la disponibilité et la simplicité d'une structure en bois sont compensées par sa faible fiabilité. Par conséquent, avant de commencer à fabriquer des échafaudages de vos propres mains, vous devez clairement comprendre leur objectif et les types de travaux qui seront effectués avec leur aide et avoir dessins d'échafaudages à portée de main (au moins schématiquement avec les calculs nécessaires). N'oubliez pas que les échafaudages en bois ne conviennent que pour de simples travaux de finition et de peinture.

Calcul d'échafaudage

Lors de la fabrication d'échafaudages, il est nécessaire de suivre strictement toutes les procédures technologiques ; la sécurité du travail en dépend. L’un des principaux éléments du processus d’installation est le calcul de la résistance et de la stabilité de l’échafaudage.

Lors du calcul, un outil de mesure est utilisé qui mesure les paramètres suivants :

• dimensions de toutes les parties de la forêt
• force de fixation au mur de la maison

Fabrication d'échafaudages

Avant de fabriquer vous-même des échafaudages, vous devez vous approvisionner en matériaux et outils nécessaires. Considérons l'option la plus simple : les échafaudages attachés.

Vous aurez besoin d'une scie à métaux, d'un marteau, de clous, de planches de différentes épaisseurs et largeurs, de barres d'au moins 50x50. Tout d'abord, une charpente de support est réalisée, pour laquelle une poutre épaisse (au moins 100x50) est fixée au mur de la maison à un angle par rapport au sol, et à la jonction avec le mur une « enveloppe » est constituée de lattes ou étroites. planches, comme le montre la photo de l'échafaudage.

En fonction de la largeur du mur, deux ou plusieurs poteaux de support avec « enveloppes » sont installés. Des planches sont posées sur la partie horizontale de « l'enveloppe » entre les deux poteaux (il vaut mieux les clouer avec des petits clous). La montée jusqu'à l'échafaudage s'effectue à l'aide d'une échelle en bois.

Chevalets de chantier

Les chevalets de construction remplissent les mêmes tâches que les échafaudages, seules leurs capacités sont quelque peu limitées, car ils sont fabriqués avec une seule plate-forme située au-dessus de la structure du cadre. Comment fabriquer des tréteaux de construction de vos propres mains est clairement montré dans la vidéo présentée.

Les chèvres sont un outil indispensable pour tout travail. Pendant longtemps, l'auteur de la chaîne Do-It-Yourself Joinery a utilisé des tréteaux temporaires, construits à la hâte. Et surtout en extérieur. Lorsque l'atelier est apparu, la question de leur présence dans l'atelier est devenue aiguë.
Ces structures constituées de rondins et de planches épaisses, que j'utilisais jusqu'à récemment, ont beaucoup de poids et prennent beaucoup de place. J’ai donc décidé de rendre les chèvres plus adaptées aux travaux de bricolage. Il s'est avéré que c'était un modèle très professionnel.

Ce magasin chinois propose de nombreux objets utiles aux menuisiers.

Il existe de très nombreux modèles de tréteaux et de supports divers. Mais tout d'abord, j'ai fait attention à la polyvalence de la conception, qui permet de régler la hauteur de la barre transversale de support ou de la selle, d'utiliser les tréteaux comme mini-établi, et également de les transformer en support à rouleaux pour supporter de longues pièces. . Voici quelques exemples de telles conceptions.
Dans le premier, j'ai aimé la possibilité de combiner plusieurs paires de tréteaux en une table. La simplicité et le démontage du design sont ici captivants. Dans ceux-ci, la mise en œuvre de mécanismes de changement fixe de la hauteur de la selle est intéressante. Et j'ai le plus aimé les derniers. Et tout d’abord grâce à la présence d’un support à roulettes rabattable et à un changement en douceur de la hauteur de la selle.
Après avoir analysé de nombreuses options, j'ai proposé la conception de tréteaux universels. Ces tréteaux se composent d'une selle remplaçable en forme de T et d'un support à rouleaux avec des guides qui s'insèrent dans les fentes du corps. Les pieds et les barres transversales connectées sont intégrés dans le corps sur lequel l'étagère est installée. Le boîtier contient également un mécanisme de fixation de la selle et du support à roulettes.

La première chose la plus importante lors de la conception de tréteaux de menuiserie est de déterminer leur hauteur. De manière générale, dans un atelier, pour le confort de travail, il est préférable de rendre la hauteur de tous les plans de travail : tréteau, établi, plateau d'établi, table de scie circulaire, etc., uniforme et adaptée à votre taille.
Pour déterminer la hauteur optimale des surfaces de travail dans l'atelier pour votre taille, procédez comme suit. Enfilez vos chaussures de travail, tenez-vous droit, écartez vos pieds à la largeur des épaules, détendez vos épaules, baissez vos bras le long de votre corps, pliez vos poignets pour que vos paumes soient parallèles au sol. La distance entre le sol et la base de vos paumes sera la hauteur optimale de la surface de travail pour votre taille. Pour la taille de l'auteur de la vidéo, elle est d'environ 88 cm. En conséquence, j'ai fabriqué des tréteaux universels en tenant compte de cette hauteur.

Les dimensions des pièces ont été calculées sur la base du fait que le matériau de départ est un panneau de construction profilé d'une section de 50x150 et 25-150 mm. Après rabotage, on obtient des pièces d'une section d'environ 45x145 et 22x145 mm, respectivement.
La selle en forme de T des chevalets de menuiserie se compose de deux parties. Planches rabotées et sciées sur mesure de 45 mm d'épaisseur, avec une rainure en queue d'aronde sélectionnée et un bloc composite collé à partir de deux lattes de 22 mm d'épaisseur. Le peigne est également du type queue d'aronde, avec lequel il est inséré sur la colle dans la planche. Perpendiculairement au bord de la barre composite, deux rails de guidage d'une épaisseur également de 22 mm y sont collés.
Le support des rouleaux est encore plus simple. Parce qu'il n'y a pas de jonction en T. Le support à roulettes était constitué d'un tube métallique nickelé d'un diamètre de 50 mm, utilisé pour supporter des plateaux de table en verre MDF ou en panneaux de particules. Je n'ai pas trop réfléchi ici. A l'aide d'une mèche à bois d'un diamètre de 50 mm, j'ai découpé deux bouchons dans une planche de 50 mm d'épaisseur. J'ai inséré des boulons de meubles d'un diamètre de 6 mm dans les chevilles et les ai fixés avec des écrous. Les bouchons étaient fermement insérés dans le tuyau des deux côtés. Ensuite, après avoir préalablement placé les rondelles sur les extrémités saillantes des boulons, je les ai insérées dans le trou des supports. Et j'ai fixé les supports eux-mêmes au rail composite avec des vis autotaraudeuses. À l'extérieur des supports, j'ai vissé des écrous autobloquants à travers des rondelles.

J'ai sorti de ma tête la conception des chevalets de construction, estimant simplement la hauteur à laquelle se situerait le toit de la future grange et comment je pourrais y faire glisser seule une poutre de 6 mètres 100x100 mm. Il s'est avéré que pour un travail confortable, compte tenu de ma taille, la plate-forme de travail des tréteaux de chantier devait être à un niveau d'environ 2 mètres.
En plus de la taille, je voulais vraiment les rendre le plus léger possible, puisque je devais les déplacer seul, donc pour le matériel j'ai pris un bloc de 50x50 mm et une planche d'un pouce pour le chantier.

Aucune photographie détaillée n'a été prise lors de la construction de cette structure simple, mais je pense que les photos ci-dessous suffiront amplement à comprendre. En conséquence, nous devrions nous retrouver avec des chèvres qui ressemblent à ceci.

Donc tout est en ordre.
Pour commencer, la photo ci-dessous montre les principales dimensions de la structure à chevalets. Le dessin n'est pas très bon, mais l'essentiel est que tout soit visible.
J'ai réalisé ces tréteaux de construction non pas d'après un dessin, mais en fonction de l'emplacement, les dimensions principales sont donc données à titre indicatif (approximatif), elles peuvent bien sûr être modifiées par les vôtres.

Assemblage de la structure du portique

J'ai d'abord décidé de fabriquer deux paires de "jambes" - supports. Pour ce faire, j'ai scié quatre barres sur mesure (2 mètres chacune) et pour faciliter le découpage des rainures (à ne pas confondre avec les coins des coupes) des marches, j'ai cloué les supports des futurs tréteaux à les solives du plancher de la grange. Je l'ai cloué, bien sûr, je l'ai dit avec force, il suffit de les fixer avec des clous enfoncés pas tout en haut, pour que plus tard ces clous puissent être facilement retirés.
J'ai cloué les barres en observant la taille entre elles : en haut (0,7 mètre) et la taille en bas (il s'est avéré qu'elle était de 1,02 mètre), après quoi j'ai marqué et fait des coupes pour les marches. J'ai essayé de rendre la taille entre les marches la plus grande possible (pour réduire respectivement le nombre de marches et le poids), mais pour ne pas tirer mon genou jusqu'au menton en y montant, le résultat était une marche de 30 cm.
Les coupes ont été faites peu profondes, environ 1 cm. Il n'est pas nécessaire de trop fragiliser la structure !
J'ai ramassé l'excédent de bois avec un ciseau. Bien sûr, il n’est pas nécessaire de faire des coupes, mais j’aime quand tout est esthétique.

Essayez de rendre la taille de la coupe plus étroite de quelques millimètres que la largeur du bloc de marche, afin qu'elle s'adapte parfaitement aux rainures et ne pende pas.

Assurez-vous d'arrondir le coin pointu du bloc, où sera placé le pied, avec un rabot. Vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous.

Une fois toutes les marches vissées, nous retirons cette « paire de pieds » des clous de maintien et installons une traverse de fixation depuis l'intérieur de cette échelle pour plus de fiabilité. Je l'ai simplement mesuré sur place, scié et vissé avec des vis autotaraudeuses.

Avec la deuxième paire de supports, tout est beaucoup plus simple : j'ai installé deux marches transversales et les ai fixées avec la même pente de fixation que la première paire de pieds, uniquement dans le sens opposé.

Sur les côtés extérieurs des « pieds » en haut, où la plate-forme sera fixée, nous effectuons des coupes pour les barres latérales de la plate-forme.

Nous réalisons une plateforme de travail

Pour ce faire, nous aurons besoin de deux barres (1,65 m) et de planches en pouces sciées pour s'adapter à la largeur de la plateforme (70 cm chacune). Nous assemblons le bouclier de plate-forme en fixant les planches aux barres avec des vis autotaraudeuses.

Important! Laissez un petit espace de 5 à 10 mm entre les planches afin que l'eau de pluie puisse s'écouler quelque part.

Assembler les tréteaux de construction

Il ne reste plus qu'à assembler les trois parties. Il sera plus pratique de réaliser ces travaux « à côté ».
Nous insérons les extrémités supérieures des « pieds d'échelle » dans les coupes des barres de la plate-forme et les fixons pour l'instant avec une vis autotaraudeuse de chaque côté afin qu'ils puissent « pendre », pour ainsi dire, en changeant l'angle.

On réalise la même opération avec la deuxième paire de « pattes ».

Eh bien, vous pouvez maintenant mettre les tréteaux encore inachevés en position de travail. En écartant ou en rapprochant les barres de support, on modifie le degré de leur inclinaison et on obtient une position stable des chèvres au sol.

Pour sécuriser le résultat, vous devez immédiatement installer une entretoise-limiteur entre le support à marches et la deuxième paire de « pieds » afin qu'ils ne s'écartent pas.

Vous pouvez maintenant serrer une vis supplémentaire aux endroits où la plate-forme de travail est fixée aux supports, et également installer une autre pince latérale. Nous avons scié les extrémités saillantes en excès de la barre de renfort.

Maintenant, les chevalets de construction doivent être placés sur les côtés et les extrémités des barres qui reposent sur le sol doivent être coupées à l'angle souhaité par rapport au sol.
Vous pouvez également fixer de petites balustrades, ceci est facultatif. C'est en quelque sorte plus confortable pour moi de ressentir un soutien, même faible !

Ça y est, la structure est prête et il faut enfin la traiter avec une protection incendie.

Les chevalets de construction ainsi réalisés me servent depuis maintenant trois ans. Avec leur participation directe, j'ai construit non seulement une grange, mais aussi une maison en bois, sur laquelle j'écrirai certainement lorsque j'aurai du temps libre. Ils peuvent supporter pleinement le poids de deux personnes qui tâtonnent même là-bas.

Ils ont donc réussi le test avec la note « excellent », même s'ils étaient bien sûr un peu lourds - il n'est pas facile de les déplacer seul, même si le bois a séché avec le temps.
Pour vous déplacer sur un sol meuble ou du sable, vous pouvez placer des morceaux de linoléum sous les jambes, comme sur la photo ci-dessous.

Lors de la construction, de la réparation et de l'entretien d'une maison ou d'un chalet privé, certains travaux doivent être effectués en hauteur. Tout ne peut pas être fait à l’aide d’une échelle à rallonge, et ce n’est pas très pratique. Il est beaucoup plus pratique d'utiliser des échafaudages.

Échafaudage en bois fait maison

Les échafaudages métalliques sont bien entendu fiables et durables, mais le plus souvent ils sont en bois. Tout le monde peut travailler le bois, et tout ce dont vous avez besoin est une scie, des clous/vis, un marteau/tournevis/tournevis. L’ensemble d’outils est simple, que tout propriétaire peut trouver, et s’il manque quelque chose, son achat ne nécessite pas beaucoup d’argent. Le métal est plus difficile à cet égard. Cela nécessite au moins quelques compétences de manipulation, la présence d'une machine à souder et au moins une idée de comment. C'est pourquoi les échafaudages à faire soi-même sont dans la plupart des cas fabriqués en bois.

De quoi faire

Tout le monde comprend qu'un échafaudage ou un échafaudage est nécessaire pour une courte période. Mais pour leur fabrication il faut utiliser du bois de construction de bonne qualité, avec un minimum de nœuds. Certains artisans conseillent de réaliser des forêts exclusivement à partir d'épicéas. Contrairement au pin, ses nœuds sont localisés individuellement et n'ont quasiment aucun effet sur la solidité de la planche.

Mais rarement quelqu'un a des planches d'épicéa en stock, mais le pin suffit généralement. Vous pouvez également réaliser des échafaudages à partir de planches de pin, mais chacune d'elles doit être vérifiée (en tout cas, celles qui vont aux rayonnages et au parquet). Pour ce faire, empilez deux colonnes (trois ou quatre briques superposées, quelques blocs de construction, deux rochers, etc.). Lors de la vérification de planches de trois mètres, la distance entre elles est de 2,2 à 2,5 m. Placez la planche sur les poteaux, placez-vous au milieu et sautez dessus plusieurs fois. S’il y a des points faibles, la planche se brisera ou se fissurera. A résisté - vous pouvez l'utiliser.

L'épaisseur des planches doit être discutée spécifiquement, en se référant à la conception de l'échafaudage, aux distances entre les poteaux et à la charge prévue. La seule chose que l'on peut dire, c'est que pour les rayonnages et les revêtements de sol, on utilise le plus souvent des planches de 40 mm ou 50 mm d'épaisseur, et de 25 à 30 mm pour les flèches. Une telle planche peut être utilisée dans des travaux de construction détaillés, s'il est possible de ne pas l'endommager lors du démontage de l'échafaudage.

Clous ou vis

Le débat sur la question de savoir si les clous ou les vis autotaraudeuses sont meilleurs se poursuit toujours, mais dans ce cas, il est aggravé par le fait que le travail est effectué en hauteur et qu'une fiabilité accrue est requise de la part de la structure. De ce point de vue, les ongles sont meilleurs. Ils sont faits de métal mou et lorsqu’ils sont chargés, ils se plient mais ne se cassent pas. Les vis autotaraudeuses sont en acier trempé, mais elles sont fragiles et se cassent lorsqu'elles sont exposées à des chocs ou à des charges variables. Ceci est critique pour les échafaudages - il y a eu des cas où ils se sont effondrés. Mais nous parlons de vis « noires ». S'ils sont également anodisés - vert jaunâtre - ils ne sont pas si fragiles et supportent facilement toutes les charges. Si vous êtes sérieusement préoccupé par la fiabilité de l'échafaudage, il est préférable d'utiliser des clous. Ils ne sont pas appréciés car il est impossible de démonter le joint rapidement et sans pertes - le plus souvent le bois est endommagé.

Lorsque vous fabriquez vous-même un échafaudage, vous pouvez procéder ainsi : commencez par tout assembler à l'aide de vis anodisées. Si la conception s'avère pratique et correcte, jouez la sécurité en enfonçant deux ou trois clous dans chaque connexion. Afin de ne pas endommager le bois lors du démontage, des chutes de planches fines peuvent être placées sous les clous ; pour une longue portée, des planches entières, mais de faible épaisseur, peuvent être utilisées. Lors du démontage, il peut être fendu et les clous saillants peuvent être facilement retirés.

Conceptions et leurs fonctionnalités

Pour différents types de travaux, des échafaudages et des échafaudages de différentes conceptions sont utilisés. Pour travailler avec des matériaux légers, une capacité portante trop importante n'est pas nécessaire. Dans de tels cas, des échafaudages attachés ou des échafaudages enveloppes sont réalisés.

Pour les travaux sur les pignons ou lors de la finition extérieure d'une maison basse à un étage, on utilise des chevalets de chantier, sur les traverses desquels est posé le parquet.

Pour la pose de murs en briques, de blocs de construction, pour la finition de la façade en brique ou en pierre, tous ces travaux nécessitent un échafaudage à part entière.

En règle générale, toutes ces structures ne sont pas fixées aux murs du bâtiment, mais sont fixées à l'aide de butées qui soutiennent les racks. Nous parlerons ensuite plus en détail de chacune de ces structures.

Échafaudage attaché

On les appelle ainsi parce qu'ils ne sont généralement pas fixés au mur, mais simplement appuyés contre celui-ci. Ils sont maintenus en place par une butée. Plus ce type d’échafaudage est chargé, plus il est solide. Il existe deux modèles, tous deux réalisés sous la forme de la lettre « L », tournée uniquement dans des directions différentes.

L'image de droite montre une conception d'échafaudage simple et fiable. Leur seul inconvénient est qu’ils ne sont pas réglables en hauteur. Ils sont pratiques si vous devez, par exemple, ourler des avant-toits, installer ou nettoyer des gouttières, ou tous ces travaux qui présentent une légère variation de hauteur. Certains adaptent même de tels échafaudages pour construire une maison en rondins (bois). Il est pratique de rouler ou de soulever des bûches le long des bords des butées.

Ils sont fiables - ils peuvent résister à une bûche de 11 mètres et à trois personnes Échafaudage de construction - une conception simple

Sur la photo de gauche, il y a un échafaudage enveloppe ou échafaudage arménien. La conception est simple et fiable, même si cela ne semble pas être le cas. Mais il a déjà été testé sur plusieurs milliers de maisons en construction. C'est attrayant car il nécessite un minimum de matériaux de construction ; ils peuvent être montés/démontés/déplacés en quelques minutes. L'essentiel est de réaliser des triangles, et les régler à une hauteur donnée prend un peu de temps : surélever le triangle, le soutenir avec une poutre inclinée, qui est fixée dans le sol.

Pour réaliser des triangles, une planche de 40 à 50 mm d'épaisseur et de 100 à 150 mm de largeur est utilisée. La partie verticale peut être longue - il est pratique de l'utiliser pour soulever l'échafaudage à une hauteur donnée. La barre transversale supérieure mesure 80 à 100 cm de long et des planches de revêtement de sol y sont posées. À propos, ils ont également une épaisseur de 50 mm, et plus ils sont larges, mieux c'est, idéalement également 150 mm.

Lors de la réalisation des coins, le joint doit être positionné de manière à ce que la planche horizontale soit au-dessus. Pour augmenter la fiabilité de cet appareil, vous pouvez utiliser des revêtements métalliques en forme de coin. Mais si le coin est fixé à l'aide de trois potences clouées des deux côtés, cela n'est pas nécessaire.

De tels triangles sont installés environ tous les mètres. Si la façade le permet, ils sont cloués, sinon ils sont exploités uniquement par gravité. La charge principale dans cette conception tombe sur la planche de poussée - celle qui est placée en biais et dont une extrémité repose sur le sol, l'autre sur le sommet du triangle. Ces butées sont constituées de bois, de planches d'une épaisseur d'au moins 50 mm, de tuyaux de diamètre plein (au moins 76 mm) ou de section transversale (pour un tuyau profilé d'au moins 50*40 mm). Lors de l'installation de la butée, elle est placée exactement dans le coin, enfoncée dans le sol et sécurisée en plus par l'enfoncement de cales.

Pour éliminer la possibilité de déplacement latéral, les butées installées sont fixées par plusieurs flèches les reliant en une structure rigide. Pour ces flèches vous pouvez utiliser une planche non bordée, si vous en possédez une, mais d'épaisseur et de largeur suffisantes.

S'il est nécessaire d'agrandir les planches de poussée (si elles doivent avoir une longueur supérieure à 6 mètres), un accent supplémentaire est mis sur une telle planche. Il repose approximativement au milieu du principal, soulageant ainsi une partie de la charge.

Parlons maintenant un peu du revêtement de sol de ces échafaudages attachés. Il est constitué d'une planche large de 40 à 50 mm d'épaisseur. Dans ce cas, il convient de les fixer aux triangles, au moins avec des vis autotaraudeuses. Cette conception ne prévoit pas la présence de garde-corps, et le moindre mouvement sous vos pieds entraînera un inconfort accru. La fixation est donc extrêmement souhaitable.

Echafaudage en bois : dessins et photos

Les options décrites ci-dessus sont bonnes si le travail n'implique pas de matériaux lourds. De plus, il n'est pas toujours possible de soutenir un échafaudage sur un mur - toute façade ventilée ou mur multicouche - et vous ne pourrez pas installer une telle structure. Dans ce cas, des forêts à part entière sont créées. Leur conception n'est pas non plus compliquée, mais une quantité décente de bois est nécessaire.

Pour leur construction, des planches d'épaisseur considérable sont également utilisées - 40 à 50 mm. Tout d'abord, les racks sont assemblés. Il s'agit de deux poutres verticales ou de planches épaisses fixées par des barres transversales. Les dimensions des barres transversales sont de 80 à 100 cm. Elles doivent être réalisées en fonction du fait que la largeur minimale plus ou moins confortable du revêtement de sol est de 60 cm. Mais vous vous sentirez beaucoup plus en confiance si vous disposez d'au moins 80 cm. pour donner à la structure une plus grande stabilité latérale, les crémaillères peuvent être effilées vers le haut.

Les stands sont placés à une distance de 1,5 à 2,5 mètres. La portée dépend de l'épaisseur des planches que vous utiliserez pour le revêtement de sol - il faut qu'elles ne s'affaissent pas. Les racks installés à la distance requise sont fixés entre eux par des pentes. Ils ne permettront pas à la structure de se plier latéralement. Plus il y a de barres transversales et de flèches, plus l'échafaudage devient fiable.

Pour éviter que les échafaudages ne tombent, ils sont soutenus par des planches/poutres dont une extrémité est clouée aux poteaux (avec des clous), l'autre est enfouie dans le sol.

Les traverses empêchent l'échafaudage de se plier latéralement, mais il existe toujours un risque que l'échafaudage non sécurisé tombe vers l'avant. Pour éviter que cela ne se produise, les poutres sont soutenues par des flèches. Si la hauteur de l'échafaudage est de 2,5 à 3 mètres, cela n'est pas nécessaire, mais si vous devez effectuer des travaux au niveau du deuxième ou du troisième étage, une telle fixation est nécessaire.

Si des travaux doivent être effectués à haute altitude, il est conseillé d'installer des garde-corps. Ils peuvent être fabriqués à partir de planches peu épaisses, mais il ne doit y avoir ni nœuds ni fissures. Les mains courantes aideront ceux qui ont le vertige à se sentir plus en confiance au sommet.

Une moulure standard suffit pour atteindre le niveau du sol du deuxième étage - 6 mètres. Vous pouvez assembler de petits échafaudages à partir de planches anciennes mais solides. Parfois, des poteaux ou des tuyaux sont utilisés comme renforts et arrêts - selon ce qui est disponible à la ferme.

Chevalets de chantier

Il existe également un moyen de fabriquer des échafaudages mobiles légers : construire des chevalets de construction identiques, en remplissant les barres transversales d'un certain pas, qui serviront à la fois d'échelle et de support pour les planches de plancher.

Ce type d'échafaudage est idéal, par exemple, pour recouvrir une maison de bardage. Le revêtement va de bas en haut, il faut changer la hauteur à tout moment, il n'y a aucun moyen de s'appuyer ou de se fixer au mur. Cette option est donc la meilleure dans un tel cas.

Chevalets de chantier - options

Parfois, un rack d'un côté est réalisé verticalement, sans inclinaison. Cela permet de les installer plus près du mur, le revêtement de sol étant alors situé plus près du mur. Dans certains cas, cela est pratique, par exemple lors du calfeutrage, de la peinture ou d'un traitement préventif.

Types et composants d'échafaudages métalliques

Lors de la construction d’une maison en pierre ou en blocs de construction, les échafaudages métalliques sont plus adaptés. Ils sont capables de résister à n'importe quelle charge. Ils sont moins populaires uniquement parce que dans de nombreuses régions, le bois reste le type de matériau de construction le moins cher. Le deuxième point, souvent décisif, est qu'après le démontage de l'échafaudage en bois, les planches peuvent être mises en œuvre - utilisées dans la construction ultérieure. Et les pièces métalliques devraient accumuler la poussière.

Mais les échafaudages métalliques ont aussi leurs avantages. Une fois démontés, ils ne prennent pas beaucoup de place. Les propriétaires de maisons en bois doivent encore les utiliser périodiquement : la maison en rondins nécessite un entretien, des échafaudages sont donc nécessaires tous les deux à trois ans. Dans ce cas, il est plus pratique d'utiliser du métal plutôt que du bois. Ils sont plus faciles à assembler, plus durables et plus solides.

Tous les échafaudages métalliques ont la même forme : des poteaux verticaux reliés par des barres transversales et des pentes. La seule différence réside dans la façon dont les pièces sont attachées les unes aux autres :

• Échafaudage à broches. Ils sont appelés ainsi parce que les barres transversales et les poteaux sont reliés à l'aide de broches. Des morceaux de tuyaux ou des disques perforés sont soudés sur les crémaillères et des broches pliées se trouvent sur les barres transversales. Ce système est très simple à assembler et peut supporter de lourdes charges. Les échafaudages à broches pour bâtiments de forme simple sont très faciles à mettre en œuvre ; le contournement des baies vitrées et des saillies est beaucoup plus difficile.

  

• Pinces. Pour les crémaillères et les barres transversales, on utilise des tuyaux ronds qui sont fixés ensemble à l'aide de colliers spécialement conçus. Le système s'avère très mobile et mobile ; vous pouvez facilement contourner toutes les façades courbes. L'inconvénient est la capacité de charge et la hauteur limitées (selon GOST - pas plus de 40 mètres).

  

  Échafaudage à pinces - installation/démontage rapide

• Cadre. Des cadres de même taille sont soudés à partir d'un tuyau rond ou rectangulaire. Ils sont reliés entre eux par des tuyaux transversaux et des flèches. Ils ont une structure modulaire et peuvent être facilement agrandis en hauteur et en longueur. Ils ont un certain pas de longueur - 1,5/2/2,5/3 mètres, en hauteur une section mesure généralement 2 mètres, la profondeur standard est de 1 m. Certains cadres ont des roues pour faciliter le déplacement sur une surface plane. Connexion des éléments de type drapeau - des broches avec une fente dans laquelle le drapeau est inséré sont soudées sur le cadre. Des trous sont pratiqués dans les barres transversales et les pentes. Les éléments sont mis sur une épingle et sécurisés par un drapeau. Les sections sont constituées à l'aide de tuyaux de raccordement de plus petit diamètre, soudés aux poteaux du cadre d'un côté. Avec cette méthode, il est important d'avoir des tailles de tuyaux parfaitement sélectionnées afin qu'il n'y ait pas de jeu.

  

  Échafaudage à ossature - le principe de fixation des barres transversales et des flèches

• Coins. Bien que généralement similaires, les conceptions diffèrent par la forme de la connexion. Sur les geais d'un certain pas (généralement 2 mètres), des disques perforés sont soudés. Des verrous spéciaux de type fente sont soudés sur les cavaliers aux deux extrémités. Les verrous sont fixés au disque à l'aide d'une cale de forme spéciale. De tels échafaudages se connectent et se déconnectent rapidement, ont une grande mobilité et peuvent être utilisés sur des façades de formes complexes.

  

Lorsque vous fabriquez vous-même des échafaudages métalliques, les échafaudages à broches sont le plus souvent utilisés. Ce sont les plus simples à mettre en œuvre, cependant, ils ne conviennent que sur les façades rectangulaires ; pour contourner les formes plus complexes, il faut souder des tubes supplémentaires.