Изоляционные свойства земли давно используются в сельском хозяйстве для разных нужд. В качестве примера можно привести технику силосования, которая позволяет в траншеях и ямах создавать условия для консервации растительной кормовой базы. Несколько иные задачи ставят перед углубленными котлованами садоводы. Они предлагают вместо традиционных парниковых конструкций организовывать искусственные условия для выращивания прямо в грунтовой нише. Иными словами, формируется подземная теплица, которая сверху имеет защитный каркас из тех же материалов, что и обычные конструкции.
Общая технология сооружения
Необходимость обустройства подземных теплиц обусловлена стремлением фермеров обеспечить оптимальные условия для развития растений. Данная технология отличается простотой и финансовой доступностью - в большом хозяйстве может и вовсе не возникнуть потребность в закупке материалов, так как каркас можно возвести из обычных досок, а в качестве покрытия использовать пленку. На выходе должна получиться теплица-термос, конструкция которой направлена на обеспечение оптимального микроклимата. По этой причине такие сооружения применяются в холодных регионах, где для обустройства классического парника требуется применение усиленных теплоизоляционных материалов. В данном же случае их заменяют стены из земли.
Несмотря на углубленную основу, верхняя часть все же будет выполняться по общим правилам монтажа теплиц. Перед хозяином также встанет вопрос выбора оптимального варианта укрытия. Какая теплица лучше - из поликарбоната, пленки или стекла? Первый способ лучше себя проявляет в полноценных конструкциях традиционного вида, пленка, как уже отмечалось, является самым доступным вариантом, а стекло может стать промежуточной версией, подходящей для объектов с повышенными требованиями к теплоизоляции.
Подготовка основы для теплицы
В зависимости от масштабов планируемого определяются размеры углубления. Стандартные параметры таких сооружений составляют 1,5 х 2,5 м. При этом глубина может достигать 1 м. Важно учитывать и местоположение объекта на территории участка. Теплица должна располагаться с южной стороны, а выкопанный грунт следует оставить в северной части сооружения. По углам формируются ямки для будущих несущих стоек. В зависимости от того, какой будет по размерам подземная определяется способ организации основы для каркаса и, соответственно, параметры ямок. После обустройства ниш под столбы их следует слегка засыпать щебнем или гравием, а потом залить водой. Несущие элементы устанавливаются по типу обычного фундамента, то есть с применением цементного раствора. Когда смесь завершит полимеризацию, можно приступать к сооружению каркаса.
Монтаж каркасной базы
По периметру углубления в целях усиления конструкции также может быть залит фундамент или выложены блоки. В обоих случаях эти элементы выступят основой для дальнейшего строительства стен и крыши. В зависимости от масштабов и требований к микроклимату, подземная теплица может выполняться из разных материалов. Самый доступный вариант - это использование досок, крепление которых выполняется по с помощью саморезов. То есть формируется двойной скелет каркаса, на который в дальнейшем лягут материалы обшивки.
Второй вариант предусматривает более серьезный подход к обустройству конструкции - укладку термоблоков. С точки зрения теплоизоляционной функции это лучшее решение. Правильно устроенные стены из данного материала могут даже исключить необходимость дополнительного утепления. С помощью блоков формируется теплица-термос, конструкция которой сама по себе выступает регулятором показателей микроклимата, благоприятного для растительности.
Устройство покрытия
В случае использования пленочного материала достаточно подготовить отрезки, которые выступят укрывающей основой сооружения. Места стыков обычно закрепляются специальными петлями или, что еще лучше, изначально сшиваются строительным утюжком. Если планируется подземная то следует приобрести специальные профили, в которых будут фиксироваться отдельные листы. В плане эффективности утепления этот вариант в сочетании с термоблоками позволит обустроить самую благоприятную конструкцию по климатическим параметрам.
Поликарбонат применительно к обычным фермерским проектам считается оптимальным решением. Он схож по характеристикам со стеклом, но в показателях прочности может конкурировать даже с алюминиевым профилем. Однако вопрос о том, какая теплица лучше - стеклянная или поликарбонатная, не так очевиден. Во-первых, карбонат дороже стекла. Во-вторых, именно в подземных теплицах его прочностные характеристики не так важны, поэтому его альтернативой вполне может выступить и стекло.
Инженерное обустройство
Дополнительное благоустройство утепляющими материалами применяется обычно в случаях использования комбинации дощатых стен и пленочного покрытия. Теплоизолируется заглубленная теплица с помощью монтажной пены и пленочных утеплителей. Синтетические материалы использовать не рекомендуется.
Также в дополнение необходимо обустроить и систему освещения. Обычные светильники применять не стоит. Для теплиц производители выпускают специальные светодиодные лампы, в которых предусмотрен наиболее благоприятный для растений цветовой диапазон. В холодных регионах будет нелишним предусмотреть и систему теплого пола. С ее помощью устраиваются подходящие и теплолюбивым растениям.
Преимущества подземных сооружений
Общий принцип обустройства теплицы предполагает использование в сущности бесплатного ресурса в виде земли. Стены грунтовых пластов выступают естественным регулятором микроклимата и защитным барьером перед внешними воздействиями. Поэтому в зимнее время не придется беспокоиться о дополнительной защите сооружения от ветра, осадков и заморозков. Особенно ценны в этом плане в которых сочетаются достоинства углубленного обустройства конструкции и вспомогательная функция обогрева, которая и обусловливает возможность круглогодичной эксплуатации сельскохозяйственного объекта. Разумеется, расширяется и перечень культур, пригодных для высаживания в созданных условиях.
Заключение
Все же строительство таких сооружений полностью не избавляет хозяина от хлопот по разработке как минимум общего схематичного проектного решения. Заранее стоит рассчитать и точный набор материалов, из которых будет сооружаться подземная теплица в верхней части. Дело в том, что конфигурацию основного каркаса будет определять фундаментная основа, поэтому коррективы в процессе работы вносить не получится. Наиболее ответственный этап - создание укрытия. Его можно выполнить и с помощью пленки, и с применением стекла. Также многие используют технологичный поликарбонат, который отличается прочностью и высокой светопропускной способностью.
Теплица термос отлично выполняет свои функции даже при самых низких температурах, поэтому может использоваться в некоторых из северных регионов страны. Эта особенность была известна еще в Царской России, уже тогда под землей выращивались южные культуры.
Сегодня зимние теплицы термосы своими руками строятся владельцами приусадебных участков, решившими обратиться к опыту своих предшественников. Давайте рассмотрим, что это за парники, по какому принципу они работают и строятся.
Земляная теплица термос
Подземные парники годятся для выращивания не только однолетних культур. Здесь отлично себя чувствуют многолетники, низкорослые гибридные деревья в том числе.
Теплица термос: что это, по какому принципу работает
Обычным парникам свойственны суточные перепады температуры: днем выше, ночью снижается, ранним утром самая низкая. В заглубленной теплице этого не происходит, так как земляные стены работают как термос – отсюда, собственно, пошло название построек такого типа. Этот эффект обеспечивает значительную экономию ресурсов, идущих на обогрев пространства. Меньше теплопотери – меньше подогрева требуется.
Может показаться, что из-за стен, которые уходят в землю, теплица термос недополучает солнечного света. Это не так. Крыша ее хоть и не совсем плоская, однако через нее внутрь попадает 99% солнечных лучей, чего вполне достаточно для нормального развития растений. При этом площадь кровли не так велика, чтобы теплопотери через нее были значительными.
Зимняя теплица термос, фото надземной части
Земляные теплицы термосы бывают двух видов:
- Подземная. Стены полностью утоплены под землю, часто на глубину до 2 м. имеют большую площадь, могут использоваться даже для круглогодичного содержания многолетних теплолюбивых растений. Максимальная глубина зависит от уровня залегания грунтовых вод.
- Заглубленная. Котлован имеет глубину 40-60 см, над землей стены поднимаются на высоту 50-110 см. Это самый простой вариант, однако теплосберегающие свойства постройка будет иметь низкие.
Теплица термос, чертеж заглубленной конструкции
Строительство теплицы термоса: копка котлована
От глубины котлована земляного парника напрямую зависит его энергоэффективность: чем глубже, тем лучше. Точные цифры сейчас сказать сложно, так как по территории страны глубина промерзания земли варьируется. Однако если говорить о средней полосе, то оптимальная заглубленность термоса – 2-2,5 м. На этом уровне практически не происходит сезонных колебаний температур. Минимальный уровень, при котором стены траншейной теплицы сохраняют положительную температуру (+4 — +10 град) – 1 м. Это надо учитывать, составляя проект.
Теперь длина и ширина котлована теплицы, заглубленной в грунт. В длину земляной парник может быть любым – все ограничивается количеством свободного места на участке. Ширину делать более 5 метров не рекомендуется. Это связано с тем, что слишком большая площадь крыши приводит к значительным теплопотерям через кровельный материал. Отопительные расходы могут увеличиться так, что пропадет сам смысл организации теплицы под землей.
Обратите внимание: ориентирована теплица термос должна быть с запада на восток. Так растениям будет обеспечено максимальное количество солнечного света, тепла.
Строительство зимней теплицы термоса своими руками, готовый котлован
Строительство стен и крыши земляного парника
Оставлять стены земляными нельзя, их нужно закрыть кирпичной кладкой либо сделать по всему периметру армированный бетонный пояс. Эти работы преследуют две цели:
- Предотвращение осыпания земляных стен.
- Организация надежной опоры для крыши, которая собирается, как правило из профтрубы, весит немало.
Каркас кровли, как упомянуто выше, чаще монтируется из труб. Можно использовать брус, однако в этом случае придется устанавливать дополнительные опорные столбы по центру термоса. Конструкция крыши может быть двускатной или арочной –все зависит от личных предпочтений. Для двускатной обязательно делаем усиливающие раскосы, дуги арочной должны быть двойными. Так каркас зимней теплицы в земле сможет выдерживать значительные снеговые нагрузки.
Сборка каркаса крыши
К сведению: в качестве кровельного материала обычно берется поликарбонат. Теоретически можно использовать стекло, однако есть вероятность, что оно не выдержит веса снежной подушки зимой. Поликарбонат берется толстый, 16 мм. Можно положить его сразу двумя слоями. Немного (10%) уменьшится светопропускная способность кровли теплицы термоса, конструкция будет испытывать дополнительную нагрузку. Однако энергоэффективность повысится очень сильно.Делаем земляную теплицу термос своими руками, на видео представлен рассказ о использовании несъемной опалубки из полистирола:
Теплоизоляция и отопление земляной теплицы термоса
Сначала надо обработать стены гидрофобным составом. Это может быть битумная смесь или любая другая. Крупные щели задуваем монтажной пеной. Далее все поверхности закрываем фольгированным пенополистиролом – он послужит утеплителем, блестящая сторона будет отражать тепло внутрь помещения. Использовать минеральную вату здесь нельзя, так как при случайном попадании воды она потеряет свои теплосохранные свойства.
Теплица в земле без отопления полноценно функционировать не будет, поэтому для обогрева делается теплый пол. Он может быть водяным или электрическим – все зависит от технических возможностей. На дне котлована отсыпается песочная подушка, раскладывается система водяных труб или электрических кабелей. Сверху размещается арматурная сетка. Заливается пол цементно-песчаной смесью (3/1). Организации отопления теплицы воздухом под землей обычно не требуется.
Утепление стен фольгированным пенополистиролом
Почва имеет свойство сохранять постоянную температуру — например, если в воздухе она близка к 0°С, то в почве, примерно, (+10°С). Это природное явление часто используется, чтобы сооружать теплицы, углубленные в грунт, которые называются земляными или заглубленными. Далее рассматриваются вопросы, связанные с особенностями земляных теплиц, с этапами их сооружения.
Особенность строений – глубина в грунте до 1,5 метров, а высота надземной его части — один метр. Компактная теплица, углубленная в грунт, размещенная в местностях с небольшим промерзанием почвы, сооружается без особых затрат. Здесь можно будет выращивать зелень, рассаду с минимальными расходами на отопление помещения. Практически все такие конструкции служат для многолетнего использования.
В зависимости от района, где расположена теплица, вида материалов для возведения стен, строения кровли, заглубленные теплицы бывают:
- По форме крыши:
- односкатными;
- двускатными;
- цилиндрическими.
- По материалу для стен :
- кирпичными;
- бетонными;
- деревянными.
- С грунтовыми стенами.
Особенности теплиц
Самый простой вид углубленной теплицы – прямоугольная форма, в качестве покрытия — пленка (см. ) или пластик.
Такое заизолированное воздушное пространство позволяет обеспечить идеальный микроклимат. Заглубленные парники достаточно просто изготовить своими руками, а проникающие вглубь теплицы солнечные лучи, создают оптимальный микроклимат, благоприятно влияющий на растения.
В таблице представлены плюсы и минусы углубленных в грунт теплиц:
| Преимущества | Недостатки |
|
|
Выбор места строительства
Выбирая место строительства теплицы, необходимо учитывать такие основные моменты:
- Направление ветров. При преобладании в зоне порывистых холодных ветров, следует выполнить дополнительную защиту конструкции. Несмотря на такие затраты, в последующем будет экономия на отоплении. В качестве дополнительной защиты может использоваться изгородь.
Совет: Нельзя дополнительную изгородь располагать очень близко к теплице. При высоте конька, например, 2,5 метра, расстояние до забора от теплицы не должно быть меньше 8 метров. Это связано с тем, что наткнувшийся на препятствие ветровой поток, будет уходить вверх и остужать конструкцию.
- Свет . Очень важно, чтобы в теплице было максимальное количество света в течение всего светлого времени суток. Это необходимо для эффективного роста культур.
- Доступность к сооружению . При строительстве теплицы на длительную и постоянную эксплуатацию, следует обеспечить удобный вход в нее.
Строительство теплицы
Чтобы правильно обустроить полноценное тепличное сооружение заглубленной конструкции, следует использовать стандартный набор строительных инструментов и материалов:
- Цементный раствор.
- При замене раствора на цемент, дополнительно потребуется песок.
- Лопаты — совковая и штыковая.
- Емкость, для разведения состава.
- Мастерок.
- Смесь для штукатурки.
- Листы пенопласта.
- Стандартные термоблоки.
- Поликарбонатные листы или полиэтиленовая пленка.
- Строительный скотч.
- Пленка, для термоизоляции конструкции.
- Пропитка, для защиты деревянного пиломатериала.
- Крепеж оцинкованный: гвозди и саморезы.
- Пассатижи.
- Молоток.
- Краска, для окрашивания каркаса из дерева.
Совет: При обустройстве подземного парника, необходимо правильно выполнить гидроизоляционную и дренажную системы, и вентиляцию.
Этапы монтажа
Прежде, чем приступить к выполнению работ, стоит внимательно просмотреть видео в этой статье. Строительство тепличной конструкции начинается с внимательного проведения всех замеров местности, а затем работа производится по намеченному плану и разработанным чертежам.
Инструкция возведения конструкции предлагает выполнять строительство в такой последовательности:
- Выбирается место под размещение постройки.
- Выполняется разметка расположения строения по размерам, указанным на чертежах, и плана.
Стандартная ширина конструкции – не более пяти метров.
- Роются траншеи или котлован по разметке.
Заливается фундамент основания. Для этого периметр выкладывается блоками и заливается бетоном или цементным раствором.
- После высыхания бетона, опалубки удаляются.
- Возводятся стены конструкции из материала, имеющего положительные теплоизоляционные характеристики.
Предпочтительный вариант для стен — использование полых термоблоков, изготовленных на основе пенополистирола.
Совет: При кладке стен их следует армировать вертикальными металлическими элементами. В этом случае углубленные теплицы в грунт приобретут большую прочность.
- Выполняется утепление стен.
Для этого, качественным гидроизоляционным раствором тщательно промазываются стыки между блоками, и специальной монтажной пеной заполняются все полости. Чтобы получить максимальный утепляющий эффект, необходимо на внутренней стороне стены прикрепить фольгированную термоизоляционную пленку.
- С целью обогрева теплицы круглый год, целесообразно устроить в ней теплые полы под стяжку, сделать искусственное освещение.
- Сооружается каркас кровли.
Строительство односкатной теплицы
Для уменьшения стоимости углубленной конструкции, можно использовать бюджетный вариант ее строительства. В этом случае, каркас выполняется из деревянных стоек в три ряда, как на фото.
Порядок сооружения конструкции:
- Роется котлован.
- Устанавливаются стойки. При этом:
- у северной стены располагаются столбы, длина которых 1,5 метра;
- в среднем ряду стойки длиной по 1,7 метра;
- с южной стены – 0,9 метра.
- Крайние ряды стоек по всей длине обшиваются горбылями, а в среднем ряду, обшивка горбылями выполняется на высоту гряды. Это образует засек глубиной 0,9 метра, который на 0,7 метра наполняется биотопливом, а сверху насыпается слой земли, толщиной до 15 сантиметров.
- Стены, расположенные на северной и южной стороне, присыпаются землей.
- Скат крыши, направленный на юг, покрывается парниковыми рамами.
Совет: Для предотвращения потерь тепла через кровлю, необходимо на стекла в ночное время, набрасывать маты. Они могут быть из камыша, соломы, из пленки или даже бумаги.
Углубленные в грунт теплицы – это конструкции, особенностью которых является использование почвы в качестве природного утеплителя. Это существенно экономит средства на отопление парника. Такие теплицы очень популярны среди огородников-любителей и профессионалов.
Одним из наиболее рациональных вариантов возведения капитального парника считается подземная теплица. Она строится по типу термоса и имеет массу преимуществ. Чтобы постройка обладала всеми достоинствами, необходимо знать особенности ее строительства.
Преимущества и недостатки подземной теплицы
Подземные теплицы, сооруженные своими руками, имеют такие плюсы своего возведения:
- круглогодичный вариант применения конструкции;
- нет зависимости от погоды;
- высокий КПД;
- эффективность использования энергии солнца (идет на дополнительный обогрев постройки);
- в такой конструкции можно выращивать даже экзотические для конкретной местности культуры;
- долговечность и надежность;
- отличные светопропускные параметры крыши;
- хорошие термоизоляционные показатели помещения;
- универсальность.
Этими преимуществами обладает теплица в земле, как без отопления, так и с ним.
Загубленный тип парника обладает всего двумя негативными моментами: довольно высокая трудоемкость изготовления, а также необходимость наличия в сооружении надежной вентиляционной системы. Но если подойти к работе правильно, то эти минусы конструкции не принесут много хлопот.
Видео «Теплица-землянка для круглогодичного садоводства»
Из этого видео вы узнаете, как построить теплицу-землянку для круглогодичного садоводства.
Особенности конструкции
Теплица под землей представляет собой сооружение, которое частично организовано в грунте. Благодаря такой конструкции возникает термосный эффект. Он проявляется, если парник был заглублен в землю минимум на 1 м. В этом случае температурный показатель внутри такой землянки будет составлять в диапазоне +3…+14 °C.
Если заглубить постройку на 2,2–2,4 м, то в течение года температура внутри будет держаться практически на одном и том же уровне. При этом основной задачей в таких постройках служит сохранение температурного показателя и организация полива.
Если вы собираетесь сделать подземный парник, тогда необходимо правильно рассчитать уровень заглубленности в грунт. Этот параметр определяется на основании глубины залегания грунтовых вод, а также зимнего промерзания. На основании этих параметром можно легко понять, рационален ли данный тип теплиц. На болотистых участках, а также с близким залеганием грунтовых вод углубленный вариант парников не используется.
Стоит отметить, что на выращивание растений основное влияние оказывает фактор промерзания почвы. Грядки с культурами в таких сооружениях следует располагать ниже уровня имеющегося в данном регионе сезонного промерзания. Поэтому нижний уровень углубления должен находиться между показателем залегания грунтовых вод и промерзанием почвы.
На сегодняшний день выделяют два типа земляной теплицы:
- подземная. В этом случае выбирается глубина, которая позволяет обслуживать грядки с растениями полностью под землей. Внутри парника должна располагаться лестница у входной стены, а также проходы между участками (где выращивается определенная группа растений), по которым человек может перемещаться без сгибания;
- заглубленная. Здесь обслуживание конструкции осуществляется без лестницы, с поверхности почвы. При этом выполняется подъем крыши.
В зависимости от характеристики рельефа и доступной площади теплица под землей своими руками может быть горизонтальной (высота всех стен одинакова) и наклонной. Такие парники по занимаемой площади бывают траншейными (значительная длина при минимальной ширине) или котлованными.
Теплица в земле может использоваться для взращивания фруктов, ягод, грибов, овощей, саженцев и цветов. Благодаря конструкционным особенностям такой парник можно разместить в Сибири или в любом другом регионе нашей страны.
Как сделать своими руками
Заглубленная теплица своими руками сооружается в несколько этапов. Для ее возведения понадобятся следующие инструменты:
- перфоратор;
- молоток;
- болгарка;
- лопата;
- строительный миксер и вибратор для бетона;
- электродрель;
- ножовка по металлу, нож и ножницы;
- мастерок;
- шпатель;
- кисть малярная;
- уровень, отвес и рулетка.
Шотландский (заглубленный) тип парника начинают делать с вырывания котлована.
Котлован
Чтобы создать внутри теплицы парниковый эффект, глубина котлована должна составлять 1,9–2,2 (2,5) м. Ширина сооружения не должна быть больше 4,8–5,2 м. Если организовать сооружение широким, тогда произойдет ухудшение параметров инсоляции, а также увеличится необходимость в организации отопления.
Длина определяется в зависимости от имеющейся на участке свободной площади под постройку. Сколько вы выделите пространства для парника, такой и будет его длина.
Возводимый котлован рекомендуется ориентировать в направлении восток-запад. Боковины ямы нужно максимально выровнять. Это необходимо, чтобы сделать качественные стены. Каждая сторона постройки должна быть правильно выровнена, чтобы не возникали проблемы с организацией крыши.
Фундамент и стены
Когда вы вырыли котлован под свою теплицу, можно приступать к заливу фундамента. Обычно основа заливается по периметру сооружения и имеет вид ленты. При создании фундамента такого типа следует использовать армированный бетон. Оптимальная толщина основания – 30–50 см (зависит от размеров парника). В результате пол по центру постройки остается земляной.
Боковые стены можно построить из дерева, термоблоки из пенополистирола или блоков, выполненных из ячеистого бетона. Эти материалы обладают отличными теплоизоляционными параметрами и имеют незначительный вес.
Если садоводство будет круглогодичным, тогда уровень стен нужно выбирать таким, чтобы они возвышались над снеговым покровом не меньше чем на 0,5 м. Оптимальная высота стен для таких сооружений определяется в индивидуальном порядке для каждого региона.
Монтаж крыши
Чтобы сделать крышу в заглубленной теплице, необходимо установить по центру постройки опоры. На них и стены будут укладываться деревянные брусья. По центру постройки следует установить коньковый брус. После этого из брусьев монтируются поперечные ребра. На получившийся каркас устанавливаются листы поликарбоната сотового типа.
Укрывной материал фиксируется на брусьях с помощью специальных термошайб, оснащенных резиновыми уплотнителями. При монтаже рука должна быть твердой, что позволит предупредить появление щелей. Для улучшения теплоизоляции парника в холодных регионах крышу следует организовывать из двух слоев поликарбоната.
Утепление и отопление
Для утепления заглубленного парника поверхность стен следует покрыть гидроизоляционной пленкой. Поверх нее уже монтируется теплоизоляция. В качестве утеплителя чаще все применяется пенополистирол или минеральная вата. Также можно использовать специальные полимерные теплоизоляционные пленки, оснащенные слоем фольги. Они позволяют аккумулировать внутри помещения тепло благодаря отражению солнечных лучей. При необходимости выращивать теплолюбивые растения оборудуется пол с обогревом.
Таким образом и строится заглубленная теплица. При правильном возведении такая постройка будет обладать всеми описанными выше достоинствами. После завершения строительства парник можно сразу же использовать по назначению.
Один из самых лучших, рациональных приемов в возведении капитальных теплиц – подземная теплица-термос. В ней реализована идея использования для обогрева и сохранения тепла естественной энергии земли. Ведь ни для кого не секрет, что на глубине средняя температура мало изменяется в течение годового цикла. Она остается там почти постоянной и зимой, и летом: колебания составляют всего несколько градусов. Использование этого факта в устройстве теплицы дает колоссальную экономию расходов на обогрев в холодное время года, облегчает уход, делает микроклимат более стабильным. Такая теплица работает в самые трескучие морозы, принося хорошую прибыль, позволяет производить овощи, выращивать цветы круглый год.
Правильно оборудованная заглубленная теплица дает возможность выращивать, в том числе, теплолюбивые южные культуры. Ограничений практически нет. В теплице могут прекрасно чувствовать себя цитрусовые и даже ананасы.
Но чтобы на практике все исправно функционировало, обязательно нужно соблюсти проверенные временем технологии, по которым строились подземные теплицы. Ведь эта идея не нова, еще при царе в России заглубленные теплицы давали урожаи ананасов, которые предприимчивые купцы вывозили на продажу в Европу.
Почему-то строительство подобных теплиц не нашло в нашей стране большого распространения, по большому счету, она просто забыта, хотя конструкция идеально подходит как раз для нашего климата. Вероятно, роль здесь сыграла необходимость рытья глубокого котлована, заливка фундамента. Строительство заглубляемой теплицы достаточно затратное, это далеко не парник, накрытый полиэтиленом, но и отдача от теплицы гораздо больше.
От заглубления в землю не теряется общая внутренняя освещенность, это может показаться странным, но в некоторых случаях светонасыщенность даже выше, чем у классических теплиц. Нельзя не упомянуть о прочности и надежности конструкции, она несравнимо крепче обычной, легче переносит ураганные порывы ветра, хорошо противостоит граду, не станут помехой и завалы снега.
Этапы строительства
Вернуться к оглавлению
1. Котлован
Создание теплицы начинается с рытья котлована. Чтобы использовать тепло земли для обогрева внутреннего объема, теплица должна быть достаточно углублена. Чем глубже, тем земля становится теплее. Температура почти не изменяется в течение года на расстоянии 2-2,5 метра от поверхности. На глубине 1 м температура грунта колеблется больше, но и зимой ее значение остается положительным, обычно в средней полосе температура составляет 4-10˚С, в зависимости от времени года.
Заглубленная теплица возводится за один сезон. То есть зимой она уже вполне сможет функционировать и приносить доход. Строительство не из дешевых, но, применив смекалку, компромиссные материалы, возможно сэкономить буквально на целый порядок, сделав своеобразный эконом-вариант теплицы, начиная с котлована. Например, обойтись без привлечения строительной техники. Хотя самую трудоемкую часть работы – рытье котлована -, конечно, лучше отдать экскаватору. Вручную вынуть такой объем земли тяжело и долго.
Глубина ямы котлована должна быть не меньше двух метров. На такой глубине земля начнет делиться своим теплом и работать как своеобразный термос. Если глубина будет меньше, то принципиально идея будет работать, но заметно менее эффективно. Поэтому рекомендуется не жалеть сил и средств на углубление будущей теплицы.
В длину подземные теплицы могут быть любыми, но ширину лучше выдержать в пределах 5 метров, если ширина больше, то ухудшаются качественные характеристики по обогреву и светоотражению. По сторонам горизонта подземные оранжереи ориентировать нужно, как обычные теплицы и парники, с востока на запад, то есть так, чтобы одна из боковых сторон была обращена на юг. В таком положении растения получат максимальное количество солнечной энергии.
Вернуться к оглавлению
2. Стены и крыша
По периметру котлована заливают фундамент или выкладывают блоки. Фундамент служит основанием для стен и каркаса сооружения. Стены лучше делать из материалов с хорошими теплоизоляционными характеристиками, прекрасный вариант – термоблоки.
Каркас крыши чаще делают деревянным, из пропитанных антисептическими средствами брусков. Конструкция крыши обычно прямая двускатная. По центру конструкции закрепляют коньковый брус, для этого на полу устанавливают центральные опоры по всей длине теплицы. Коньковый брус и стены соединяются рядом стропил. Каркас можно сделать и без высоких опор. Их заменяют на небольшие, которые ставят на поперечные балки, соединяющие противоположные стороны теплицы, – такая конструкция делает внутреннее пространство свободнее.
В качестве покрытия крыши лучше взять сотовый поликарбонат – популярный современный материал. Расстояние между стропилами при строительстве подгоняют под ширину поликарбонатных листов. Работать с материалом удобно. Покрытие получается с небольшим количеством стыков, так как листы выпускаются длиной 12 м.
К каркасу они крепятся саморезами, их лучше выбирать со шляпкой в виде шайбы. Во избежание растрескивания листа, под каждый саморез нужно просверлить дрелью отверстие соответствующего диаметра. С помощью шуруповерта, или обычной дрели с крестовой битой, работа по остеклению движется очень быстро. Для того чтобы не оставалось щелей, хорошо заранее по верху проложить стропила уплотнителем из мягкой резины или другого подходящего материала и только потом прикручивать листы. Пик крыши вдоль конька нужно проложить мягким утеплителем и прижать каким-то уголком: пластиковым, из жести, из другого подходящего материала.
Для хорошей теплоизоляции крышу иногда делают с двойным слоем поликарбоната. Хотя прозрачность уменьшается примерно на 10%, но это покрывается отличными теплоизоляционными характеристиками. Нужно учесть, что снег на такой крыше не тает. Поэтому скат должен находиться под достаточным углом, не менее 30 градусов, чтобы снег на крыше не накапливался. Дополнительно для встряхивания устанавливают электрический вибратор, он убережет крышу в случае, если снег все-таки будет накапливаться.
Двойное остекление делают двумя способами:
- Между двумя листами вставляют специальный профиль, листы крепятся к каркасу сверху;
- Сначала крепят нижний слой остекления к каркасу изнутри, к нижней стороне стропил. Вторым слоем крышу накрывают, как обычно, сверху.
После завершения работы желательно проклеить все стыки скотчем. Готовая крыша выглядит весьма эффектно: без лишних стыков, гладкая, без выдающихся частей.