Грамотное водоснабжение бани – это поток чистой воды под постоянным давлением. Причем давлением комфортным, с рассчитанным нагреванием воды. Но, если с последним все понятно – для этого существуют бойлеры, или на крайний случай можно использовать теплообменник печи – то с первым все немного сложнее. Потому что тот самый напор воды в бане создает насосная станция – а ее не просто оборудовать, как и обеспечить постоянный приток качественной воды. Но все возможно – просто следуйте нашей инструкции.!

Как оборудовать хороший источник воды?

Немаловажен вопрос о том, откуда брать воду для бани. Конечно, идеальный для нее источник – это скважина на известняк, называемая артезианской. Но цена, которую берут рабочие за ее бурение, у многих банщиков отбивает даже охоту вообще проводить в парную воду.

Существуют еще скважины на песок – но они зачастую слишком запесочиваются и на них нужно ставить серьезные фильтры. Тревожит также и такой момент – если территория сама по себе радоносна, что на глаз не проверить, то вода из нее будет содержать большое количество радиоактивного почвенного газа радона. Вот почему самый оптимальный вариант – обычный колодец, воду для которого найти можно с помощью рамки.

Как только вода найдена, можно делать проверочное бурение и копать колодец. Важно только приобрести «правильные» кольца – с системой шип-паз, которые крепятся друг к другу. Это предупредит возможное горизонтальное смещение колец. Хорошо, если кольца дополнительно еще будут стянуты между собой специальными металлическими скобами. А, чтобы верховодные жилы не смогли попасть внутрь, при закладке между кольцами желательно сделать шов из специальной резиновой ленты типа RubberElast. На крайний случай подойдут трос – пенковый, джутовый или льняной. Но нельзя его смазывать битумом – он вреден, жидкое стекло – напрасные растраты, а подходит только быстротвердеющая смесь Плитонит Аквабарьер.

На дне такого колодца нужно сделать донный фильтр – из щебня, камней и геотекстиля.

Вокруг колодца образовавшееся пространство заполнять нужно не землей, а песком – он отведет воду от стенок и тем самым снизит морозное пучение. Не помешает и утепление колодца – хотя бы тем же экструдированным пенопластом, который не дает крошки. А верх колодца нужно обязательно накрыть – стальной или пластиковой крышкой – чтобы в него не попадали листья и не забивалась потом вся система водоснабжения бани, и не пришлось менять перегоревшую насосную станцию.

Саму воду из колодца забирать будет выводная труба – важно ее вход сделать полностью герметичным. Но только не битумной мастикой – от нее вода станет загрязняться и на ней появится цвет побежалости. Гидроизоляцию делать нужно многослойную – с силиконом, цементным раствором, жидким стеклом и фиброрезиной Киилто.

Вот как это делается: на отверстие в кольце кладется слой силикона и штукатурится смесью водостойкого и морозостойкого плиточного клея. Когда он подсохнет, наносится слой фиброрезины – она обычно используется для гидроизоляции душа. Как высохнет – еще один, уже более толстый слой. И уже после него снова штукатурка смесью плиточного клея с жидким стеклом. На следующий день всего это обмазывается синей глиной и укладывается пенопласт, за ним – суглинки. И все эти манипуляции проводятся как с внутренней, так и с внешней стороны.

Куда и как установить насосную станцию?

А вот уже из колодца вода в баню подаваться будет с помощью насосной станции – например, фирмы Джилекс. Она достаточно шумная, но не дорогая. Более тихие и дорогие - Grundfos JP и Espa Technoplus. В чем между ними разница? Дело в том, что недорогие станции, как правило, не имеют никакой защиты от сухого хода – а потому для этого придется на выходе трубы добавить специальный датчик.

Ну а если жизненно необходим абсолютно бесшумный вариант водоснабжения в бане – это погружной насос прямо в колодце.

Для начала важно определить место для насосной станции – при работе она всегда сильно шумит и этот шум ну никак не связывается с комфортной тишиной банных процедур. А потому ее лучше установить в отдельной котельной или хотя бы выделенной части предбанника. Главное там, где не будет высокой влажности – для нее это опасно.

Во-вторых, чтобы насос не включался каждые три минуты и никого не раздражал, то станцию желательно оборудовать дополнительным ресивером – около 50 л объемом. Это поможет также выровнять давление во всей системе. Ведь нужно учитывать, что в большинстве случаев обеспечивается горячее водоснабжение в бане – а в нем много тонкостей.

Возможна установка дополнительного оборудования, например кабеля обогрева труб. Все зависит от ваших потребностей

Из какого материала лучше брать трубы?

Что касается труб для воды, то наиболее удобны металлопластиковые – но из-за резиновых прокладок, которые пересыхают на улице, они часто выходят из строя и не слишком подходят для бани. Куда лучше полипропиленовые трубы, которые морозоустойчивы, не ржавеют и не имеют никаких промежуточных прокладок. А ведь водоснабжение бани зимой не менее необходимо, чем летом.

И разводку водопровода тоже делать лучше полипропиленовыми трубами. Причем от насосной станции до фильтра, бака и коллектора трубы брать нужно сечением не менее дюйма. А вся система выглядит так: в колодце через тройник на трубу установлен специальный кран для слива всей системы и обратный клапан с крупным сетчатым фильтром. Перед самим насосом находится сетчатый фильтр грубой чистки – желательно с угольным картриджем и ресурсом, рассчитанным на 30 тонн воды.

Вот и все! Качественное и надежное водоснабжение бани своими руками не сложно сделать – было бы желание и немного времени. А вот чистая горячая вода в любимой парной однозначно порадует всех домочадцев!

Как сделать монтаж водопровода в бане, что нужно знать, приступая к прокладке системы водоснабжения своими руками, как пользоваться водой в бане круглый год? Как выглядит принципиальная схема разводки трубопроводов горячей и холодной воды? Обо всем этом и пойдет речь в этой статье.

Часто встает вопрос о том, что нужно сделать, чтобы баней можно было пользоваться независимо от времени года. Ведь, зимой вода в трубопроводах просто-напросто может замерзнуть, превратив в негодность всю систему горячего и холодного водоснабжения. А как хочется приехать в баньку морозным днем, нагреть горячую воду, от души попариться, сняв накопившуюся за трудовую неделю усталость. Поэтому, проектируя систему водоснабжения бани (и не только ее), обязательно надо учитывать и особенности зимнего периода.

Все это вполне выполнимо, правда, для этого должны быть:

1. Простой и легкий способ полного слива воды из трубопроводов.
2. Защита от замерзания воды в трубопроводах на все время нахождения в бане.
3. Постоянный и надежный , например, надежный , скважина или центральная водопроводная сеть.
4. Быстрый и экономичный способ нагрева воды.
5. Достаточный объем воды в накопительном баке.

Кроме того, система внутреннего водоснабжения бани должна включать в себя:

1. Трубопроводы для подачи воды в следующие помещения:
   • в туалет – холодная вода к унитазу и раковине, горячая – к раковине;
   • в моечное отделение – горячая и холодная вода;
   • при желании на кухонную мойку – горячая и холодная вода.
2. Электрический нагреватель воды.
3. Насосная станция с гидроаккумулятором.
4. Фильтры грубой и тонкой очистки воды.
5. Магистраль аварийного слива при переполнении бака с водой.
6. Магистраль подачи воды в бак.
7. Напорная магистраль от насосной станции.
8. Различная водоразборная арматура: вентили, краны, водорозетки, обратные клапаны, манометры, реле давления.

Прежде чем приступать к монтажу водопровода своими руками, полезно будет ознакомиться с видами водоразборной арматуры и способах крепления водорозеток.

Водопроводная арматура – основные виды

В настоящее время в сантехнических магазинах можно без труда найти любую водоразборную арматуру. Например, только одних видов шаровых кранов выпускается для монтажа трубопроводов из всех известных материалов – стали, меди, металлопластика и полипропилена.

Запорная арматура для воды

Прокладывая систему водоснабжения из полипропиленовых труб, можно легко подсоединить к ней медные или металлопластиковые трубы. Для этого имеются соответствующие соединительные фитинги. Одним словом, система водоснабжения в бане может включать в себя сочетание труб, фитингов, разборной арматуры и водорозеток из различных материалов. Конечно, если это продиктовано конструктивными особенностями схемы водоснабжения. Не малое значение имеет и стоимость водопроводных труб. Ведь прокладка водопровода из полипропиленовых труб будет намного дешевле, чем монтаж из медных трубопроводов.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу, ремонт и профилактику водоснабжения бани, дома или квартиры у каждого сантехнического прибора (унитаза, душа, раковины и т.п.) устанавливают запорную арматуру в виде кранов или вентилей, которые позволяют в аварийных ситуациях перекрывать к ним подачу воды.

Запорные вентили устанавливаются и для обеспечения слива воды из системы водоснабжения, в точке ввода воды в строение, ответвлений от магистральных линий, в начале и конце локальных кольцевых ответвлений, например системы трубопровода горячего водоснабжения моечного отделения. Если на одной отводной линии подключены пять и более водоразборных точек, то в начале и конце этой линии также устанавливается запорная водопроводная арматура вентильного вида.

К установке запорной арматуры надо подходить отдельно для каждого конкретного случая. Главное требование заключается в том, чтобы ремонт одной конкретной водоразборной точки не требовал перекрытия подачи воды как ко всей системе водоснабжения, так и к отдельным сантехническим приборам. Например, если ремонтируется сливной бачок унитаз, то на работу мойки и душа это не должно каким-то образом повлиять.

Конечно, учесть все случаи, которые могут возникнуть при эксплуатации бани, невозможно. Не исключено, что придется ее полностью отключать и от холодного, и от горячего водоснабжения. Даже в такой крайне неблагоприятной ситуации следует предусмотреть запорные вентили на входном трубопроводе.

Водорозетки и способы их крепления

Крепление водорозеток, так же как и другой водопроводной арматуры, следует производить с обеспечением минимального плеча изгиба, то есть, как можно ближе к арматуре. Краны и вентили могут подсоединяться напрямую к сантехническим приборам, без использования соединительных труб. Например, к выходному патрубку горячей воды электрического водонагревателя (бойлера).

Что касается водорозеток, то они могут закрепляться на удобной высоте прямо на стене, в нише или штробе. Если же возникнут проблемы с высотой их крепления, то можно руководствоваться значениями из этой таблицы (до горизонтальной оси водорозетки):

Назначение водорозетки	База отсчета высоты	Высота, мм
Настенных краны и смесители моек	Верхний край мойки
То же, но для раковин	Верхний край раковины
Водоразборные краны в бане для разных нужд	От пола
Краны для хозяйственных нужд	От пола
Краны на раковинах	-	По инструкции
Смесители для душа или душевых кабин	От дна поддона (при его отсутствии – от пола)
Душевые лейки (сетки)	От пола или дна поддона до низа сетки
Для ванн	От пола
Смывные краны напольных унитазов	От пола
Допустимые отклонения от номинала: ±20 мм

Водорозетки могут крепиться к кирпичным, бетонным, деревянным и гипсокартонным стенам. Для стен из гипсокартона рекомендуется применять специальные держатели (траверсы) с запрессованными в них водорозетками, конструкции которых могут иметь самую разную конфигурацию.

Траверсы могут быть использованы и для всех видов стен, значительно упрощая монтаж сантехнических приборов. Так расстояние между розетками в держателе составляет 150 мм, что соответствует всем стандартным смесителям, гарантируя стопроцентную стыковку водоразборной точки.

Если водорозетка устанавливается в скрытом трубопроводе, то заглублять ее надо так, чтобы наружный торец приходился как минимум заподлицо с чистовой поверхностью стены. Если стена будет облицовываться декоративным материалом, то надо будет сделать соответствующую поправку. Например, для керамической плитки будет достаточно 8-10 мм.

Монтаж водопровода своими руками – схема и нюансы

На приведенной схеме приведена обычная тройниковая разводка, о которой можно прочитать в статье о .

Отличительной особенностью этой схемы водоснабжения является отсутствие напорного бака, часто устанавливаемого в верхней части бани, как правило, на чердаке. В нашем случае бак является обыкновенной накопительной емкостью. Кроме того, его внутреннее расположение предохранит воду от замерзания или охлаждения при пользовании баней в зимний период времени. Что, согласитесь, не так уж и мало. Можно расположить бак и на чердаке, но тогда надо будет позаботиться об его надежном утеплении. Принцип же действия водопроводной системы от этого не изменится.

Основными узлами холодного и горячего водоснабжения являются:

1. Насосная станция с автоматикой и гидроаккумулятором объемом 25-35 литров.
2. Пластиковый бак с водой, емкостью 500 литров.
3. Система подогрева горячей воды с электрическим водонагревателем на 100-120 литров, например «Ariston BCH 120L».

Принцип действия предлагаемой системы водоснабжения:

• Вода от внешнего источника водоснабжения по магистральному трубопроводу 1 поступает в накопительный бак, заполняя его до уровня аварийного выброса воды в сливную магистраль 2 . Визуальный контроль уровня заполнения бака происходит по высоте столба жидкости в прозрачной полиэтиленовой трубке, соединенной с внешним сливным трубопроводом. Здесь использовано правило сообщающихся сосудов.
• В трубопроводе подвода воды к баку можно установить реле давления, которое будет управлять работой внешним заборным насосом, включая его при падении давления воды в баке, и, выключая, когда ее давление достигнет установленного верхнего значения. Таким образом, можно перенаправить автоматике заботу о заполнении накопительного бака водой, и самим не беспокоиться по этому поводу.
• При включении любой водоразборной точки в системе падает давление, что является сигналом для реле давления в насосной станции, которое включает насос на забор воды из накопительного бака в гидроаккумулятор, минуя который вода попадает к сантехническому прибору под нужным давлением.
• Гидроаккумулятор служит для поддержания нормального давления в системе и предотвращения резких гидравлических ударов, что продлит не только срок службы водопроводной аппаратуры, но и создаст хорошие условия потребителю воды, например, в.
• Чем выше расположен бак с водой, тем лучше для всей системы водоснабжения. Во-первых, гидростатическое давление, создаваемое из-за разницы уровней воды в баке и водоразборных точек, значительно облегчит работу самой насосной станции, а во-вторых, в случае аварийного отключения электроэнергии, будет исполнять роль водонапорного бака. Во всяком случае, худо-бедно, а помыться можно будет.
• Система подогрева воды включает в себя замкнутый трубопровод, по которому холодная вода поступает в бойлер, вытесняя оттуда нагретую воду к потребителю. Объем водонагревателя следует рассчитывать, исходя из своей потребности и правила «чем больше, тем лучше».
• Более объемный бойлер позволит нагревать воду до меньшей температуры, чем в маленьком водонагревателе. В идеале вода должна быть нагрета до такой температуры, чтобы ей было комфортно пользоваться без разбавления холодной водой. Согласитесь, какой смысл нагревать воду и потом же ее охлаждать. Лишняя трата электроэнергии! Вполне хватит 40-42 ˚C.
• Другое дело, когда нагретой воды не хватает. Вот и приходиться ее нагревать сверх нормы, доводя ее чуть ли не до кипения. Но надо иметь в виду, что повышение температуры воды сказывается и на сроке службы сантехники, и на потере тепловой энергии, и на расходе электроэнергии, и, в конечном итоге, на сроке службы всей системы горячего водоснабжения. Вывод – при возможности устанавливайте более объемный бойлер , даже, несмотря на то, что не вся нагретая вода будет использоваться.
• Чтобы была возможность полного слива воды из водонагревателя, например, на зимний период или на время ремонта, конструкция узла подвода воды выполнена таким образом, что открыв запорные вентили слива горячей и холодной воды, вся вода из бойлера самотеком выйдет в систему холодного водоснабжения и уже оттуда попадет в сливную магистраль. Кроме того, горизонтальный вентиль, расположенный у патрубка выхода горячий воды, позволит слить горячую воду для хозяйственных нужд, когда по каким-либо причинам не работает насосная станция.
  
• Какие лучше выбрать трубы для монтажа водопровода в бане? Считаю, что лучим вариантом будет выбор в пользу

Грамотно организованное водоснабжение бани подразумевает бесперебойную подачу воды под неизменным давлением. Именно с поступлением воды обстоят большие трудности. Если подогреть воду не сложно - достаточно просто включить бойлер или другой вариант подогрева, то с притоком воды не всегда все однозначно. Рассмотрим варианты организации подвода воды от разных источников: колодца, скважины. Разберем, как соорудить водопровод в бане собственноручно и как подключить парилку к предбаннику.

Варианты водообеспечения бани

Старые дедовские способы, когда воду носили из озера или колодца и наливали в бочку, из которой потом брали, давно прошли. Теперь можно насладиться комфортом, регулируя подачу воды одним движением руки. Но чтобы все было именно так, следует подойти к вопросу водообеспечения бани с большой ответственностью.

Прежде всего, решается вопрос, какой источник воды будет использоваться. Выбор происходит между тремя вариантами: центральное водоснабжение, колодец или скважина. На самом деле, вероятнее всего, выбора не будет, а будет доступен лишь один вариант. В каждом способе получения воды есть свои плюсы и минусы. При возможности подключиться к централизованному водоснабжению вопросов возникать не должно, здесь технически все ясно. Поговорим об автономном водообеспечении, о том, как получить воду из колодца или скважины с минимальными усилиями и максимальным результатом. Чтобы получить источник для водозабора в баню, необходимо иметь:

• скважину или колодец;
• насосное оборудование;
• трубопровод с разводкой;
• бойлер;
• систему кранов.

Если источник воды на участке расположен очень глубоко, придется нанимать специалистов с оборудованием для бурения артезианской скважины. И хотя за это придется заплатить определенную сумму, результат оправдает все ожидания: за пару дней у вас будет источник с качественной и чистой водой. Но если воды проходят очень близко, можно просто забить трубу, установить ручную колонку, два клапана, и вы можете пользоваться водой. Так называемый абиссинский колодец применим только для использования в теплое время года, для зимы метод не подходит.

Летнее водоснабжение

При условии, что баней пользуются только в теплое время года, прокладка водопровода будет осуществляться по упрощенной схеме. Трубы укладываются на глубине от восьмидесяти сантиметров до полутора метров. Главное, о чем нельзя забывать, это угол наклона системы в сторону скважины. Это необходимо для того, чтобы на зиму не осталась вода в трубах, так как ее замерзание может повредить целостность труб. Для организации водоснабжения необходимо запастись необходимыми материалами, оборудованием и инструментами. Помимо труб, насоса и фитинга, необходимо приобрести нагреватель, для мойки в бане, рекомендуемый объем - около восьмидесяти литров. Также следует подумать о фильтрах.

Летний способ водоснабжения выполнять проще, помимо обеспечения водой бани: парилки и душевой, необходимо поливать растения, наполнять душ и обеспечивать различные нужды. Для подключения воды к бане при уже проложенному водопроводу летнего варианта, можно использовать уже имеющуюся систему, проходящую по участку. Это позволит произвести минимум дополнительной работы и минимум расходов.

Преимущества и недостатки летнего водоснабжения

Для обустройства летнего мобильного водоснабжения необходимо приобрести труб для внешней укладки системы. Это удобно, но на время холодов систему следует демонтировать. Но народные умельцы приспособились при использовании жестких металлических труб оставлять их на зиму на месте, предварительно утеплив.

Самая простая и примитивная схема водоснабжения бани с помощью последовательно соединенных друг с другом силиконовых шланг или остатков металлопластиковых труб. Этот вариант может быть временным в период монтирования стационарного варианта. Если используется шланг, специалисты советуют применять продукт с армированными нитями. Вся система строится под уклоном, который позволяет сливать воду по мере необходимости. И хотя мнения специалистов относительно необходимости уклона расходятся, лучше сделать так, как лучше. Погода может измениться резко, можно немного не успевать демонтировать систему, а с наклоном вы сможете слить воду и не переживать за целостность всей конструкции, а по свободе спокойно собрать части до следующего сезона.

Если вода поступает из колодца, необходимо оборудовать систему так, чтобы вода туда же и сливалась. Для этого следует установить краны и выключатель. Все эти меры помогут обезопасить систему от разрушения и выхода из строя.

Зимнее водоснабжение бани

К такому варианту водоснабжения нужно подойти очень ответственно. Привычный вариант с глубокой укладкой труб в грунт не совсем работает, так как баня - нежилое помещение и используется только от случая к случаю. Это значит, что малейший остаток воды замерзнет и выведет систему из строя., потому что температура помещения будет опускаться до уличной.

Чтобы поломки можно было полностью исключить, в системе не должно быть воды. Для этого можно использовать вибрационный насос из источника воды с обратным клапаном. Это работает так: после выключения насоса вода из труб стекает и нигде не задерживается. Установка кранов или другого дополнительного оборудования не нужна. При таком варианте проблем с водоснабжением бани возникать не будет.

Можно использовать и такой вариант, как дополнение труб греющими кабелями. Вариант дорогостоящий и не всегда надежный по той причине, что аварийное отключение света сведет все усилия к нулю. При таком варианте необходимо устанавливать бесперебойные источники питания, что тоже стоит денег.

Многие мастера используют различные варианты и схемы, чтобы воды поступала без проблем, но добиваются результата не все. Поэтому, если баня используется зимой, ее надо топить как жилище всю зиму или сливать все до маленькой капли, что тоже не совсем реально. Поэтому можно зимой отказаться от использования бани в полном объеме.

Преимущества и недостатки зимнего водоснабжения

Возможность пользоваться баней зимой является огромным преимуществом, но как уже было сказано, обустройство такой возможности требует временных и материальных затрат. Схематически алгоритм построения водообеспечения можно представить так:

• если на участке еще нет источника воды, следует тщательно продумать самое оптимальное место и пробурить скважину или выкопать колодец;
• следующий этап -разведение внешней системы водовода: копаются траншеи и располагается система труб, желательно дополнительно утеплить их, для этого в траншеи засыпается керамзит или укладывается минеральная вата, глубина расположения труб - ниже уровня промерзания грунта;
• после этого устанавливаются насосное оборудование, фильтры, бак для воды;
• следующий этап - разводка системы труб внутри бани, соединяются вертикальные и горизонтальные трубы;
• последним будет этап подключения сантехнического оборудования и проверка функционирования системы.

Для бесперебойной работы насоса, от которого зависит поступление воды, следует учесть такие главные моменты:

• мощность;
• безопасность;
• размер скважины;
• высота водяного столба.

Греть воду будет специальный водонагревательный прибор. Они делятся на емкостные и проточные. Емкостной прибор дает возможность экономить и получать горячую воду. После нагревания воды, будет поддерживаться оптимальная температура. Учитывая большое потребление электроэнергии, в бане необходимо сделать надежную проводку. При сильных морозах во избежание размерзания труб, воду необходимо сливать. Минусами данного варианта можно назвать необходимость дополнительных расходов и сложность в эксплуатации. Но если все требования по зимнему водоснабжению выполнять, то можно наслаждаться прелестями парилки в любое время года и при любой погоде.

Насосы и трубы для водоснабжения

Говорить о централизованном водоснабжении не будем, там все проще и довольно понятно. Что касается автономных систем водообеспечения, то независимо от варианта источника воды: скважины или колодца, необходимо поставить насос для водоснабжения. Это очень важный вопрос, выбрать оборудование нужно правильно.

Начинать выбор оборудования необходимо не с марки или мощности, а с типа насоса. Следует определиться, какой мотор брать: глубоководный погружной или поверхностный. Очень важно сдать воду в лабораторию для химического исследования: питьевая вода или техническая, есть ли примеси и какие, узнать химический состав воды. Это нужно для того, чтобы разобраться с особенностью фильтровальных приспособлений.

Расчет дебета источника воды и объемы водопотребления позволят подобрать насос правильно. Поверхностные насосы могут быть:

• вихревые - со способностью поднимать давление, для неглубоких источников воды;
• центробежные - для колодцев и не очень глубоких скважин и естественных источников воды.

Погружные насосы бывают нескольких видов, их устанавливают при достаточно глубоких источниках:

• погружной мотор для колодцев;
• погружной мотор для скважины.

Погружной насос качественнее удовлетворяет потребности в воде, объему и напору водяного столба.

Рассмотрев насосы по типу погружения, давайте остановимся на конструктивных типах:

• поршневые;
• центробежные;
• турбинные;
• роторные;
• вибрационные.

Если есть вариант использовать или погружной, или поверхностный, сравните их возможности и характеристики, чтобы определится. Основное, что можно сказать про поверхностный мотор:

• прост в обслуживании и эксплуатации;
• требует установки всасывающего и нагнетающего трубопровод;
• и хоть заявленная глубина всасывания - десять метров, на практике - это не больше семи;
• при первом запуске, а также после простоев, необходимо заполнение водой;
• долгая работа без перерыва может закончится перегревом и поломкой насоса;
• эффективно работает только для летнего водопровода;
• достаточно шумный в работе.

Глубоководный или погружной насос характеризуется так:

• необходимо систематически поднимать для проведения профилактики и ремонта;
• направлен на нагнетание;
• функционирует с глубины от десяти метров;
• не перегревается, так как слой воды надежно защищает прибор;
• не требует консервации;
• работает бесшумно.

Что касается труб, самыми оптимальными считаются металлопластиковые трубы.

Откуда можно брать воду

Источник поставки воды - основа всей системы водообеспечения. Водоносные слои можно разделить на такие основные категории:

• верхний водяной слой - на глубине около четырех метров, максимальное наполнение достигается после осадков или весной, при таянии снега, качество воды-техническое, для питья и приготовления пищи не годится;
• подземные воды -слой наполнен водой постоянно, глубина прохождения воды - десять -двадцать метров;
• артезианская вода - располагается между пластами, часто под напором, чистая вода, расположенная на глубине около пятидесяти метров.

Брать воду для водообеспечения бани можно в обычном колодце, абиссинском колодце, артезианской скважине, фильтровой скважине.

Колодец - экономичный вариант, несложная конструкция. Глубина колодцев достигает двадцати метров, в зависимости от пролегания слоев воды. Плюсами данного варианта можно назвать:

• простота в использовании;
• дешевизна возведения;
• долговечность службы;
• постоянная подача воды.

Минусы колодца в следующем:

• высокая вероятность попадания инородных предметов и представителей животного мира;
• небольшой объем воды;
• опасность загрязнения верховодным слоем;
• нуждается в очищении и обработке дезсредствами;
• есть вероятность заиливания.

Абиссинский колодец - источник глубиной от четырех до пятнадцати метров. Преимуществами данного варианта следует назвать такие моменты:

• данная конструкция может быть воздвигнута в подвале;
• быстрота в сооружении;
• легко восстанавливается;
• иногда нет необходимости в установке фильтра;
• сооружение герметичное, защищенное от попадания инородных предметов;
• срок использования достигает до тридцати лет;
• высокая производительность.

Недостатки сооружения в следующем:

• часто нелегко подобрать насос;
• высокий риск заиливания;
• сделать конструкцию такого рода можно не на каждом грунте;
• при подключении нескольких точек потребления воды одновременно уменьшается напор.

Фильтровая скважина, как правило, достигает глубины не более двадцати пяти метров. Пробурить такую скважину экономично менее затратно, чем артезианскую, но она будет функционировать не более двух десятков лет. Сильными сторонами такой конструкции можно назвать:

• хороший состав воды;
• легкость возведения;
• скорость возведения.

Минусами фильтровой скважины есть такие моменты:

• необходимо систематически прокачивать воду;
• невысокая отдача воды зимой.

Артезианская скважина- очень глубокая, может достигать пятидесяти метров. Бурение потребует больших затрат, так как нужна специальная техника. Но качество воды и долговечность сооружения перекроет все расходы. Преимуществами скважины можно назвать такие нюансы:

• постоянный уровень воды;
• защищена от посторонних предметов и организмов;
• может охватывать несколько домов;
• долгий срок эксплуатации;
• не заиливается во время неиспользования.

Но следует сказать и о недостатках:

• для бурения необходимы разрешительные документы;
• качество воды может быть плохим в результате перенасыщения некоторыми элементами;
• дороговизна.

Если есть возможность выбора, определяйтесь, какой источник воды необходим именно вам.

Как сделать водоснабжение бани своими руками пошаговая инструкция

Подводя итог всему вышесказанному, можно выделить основные этапы разработки:

• разработка схемы, планировка и покупка оборудования и материала;
• разметка на местности, копание траншей под трубы;
• измерение глубины источника воды;
• погружение насоса и заборной трубы;
• соединение труб;
• утепление насосной станции;
• монтаж труб в бане;
• подключение системы.

Сделать водопровод в бане собственноручно можно, главное учитывать все советы и рекомендации опытных мастеров. Если остались вопросы, как сделать все правильно самостоятельно, посмотрите видеоинструкцию по монтажу водопровода в бане.

Наличие воды в бане является обязательным: во время нахождения в парной люди сильно потеют, поэтому после такого оздоровительного отдыха обязательно нужно помыться. Конечно, воду можно каждый раз набирать, но гораздо удобнее сделать водопровод в бане. С ним банные процедуры станут более приятными и простыми, а отсутствие необходимости набирать воду избавит вас от лишних хлопот.

Наличие оборудованного водопровода в бане, безусловно, повышает уровень комфорта отдыха, делает его более приятным и значительно облегчает процесс подготовки парной.

Водопровод позволяет сэкономить место, т. к. при его отсутствии придется выделять место под емкость для хранения воды. Еще одним преимуществом является то, что вода из водопровода качественнее, чем та, которая отстаивается в емкости, т. к. в процессе хранения в жидкости могут завестись различные микроорганизмы, вредные для человека. Через водопровод же поступает чистая вода, проходящая через специальные фильтры.

Водоснабжение бани: типы

Всего выделяют следующие типы водоснабжения в зависимости от периода его использования: летнее и всесезонное. Поговорим о них подробнее.

Летнее водоснабжение бани

Как видно из названия, этот вариант актуально использовать лишь тогда, когда вы планируете ходить в баню исключительно в теплое время года.

Преимущества летнего типа водоснабжения:

• простота. Чтобы сделать летний водопровод не нужно прятать трубы в землю, достаточно провести их по поверхности участка, это избавляет от необходимости делать траншею;
• экономичность. Для проведения водоснабжения подойдут простые бюджетные шланги, а сделать водопровод несложно и своими руками, что избавляет от необходимости переплачивать наемным работникам.

Недостатки летнего водоснабжения:

• низкая прочность. Если вдруг зимой появятся сильные заморозки, то шланги могут лопнуть, что приведет к лишним финансовым тратам на покупку новых;
• необходимость уборки и раскладки шлангов каждый сезон. Осенью вам придется собирать все шланги, а весной снова раскладывать - и так каждый год;
• необходимость в выделении места под хранение шлангов;
• отсутствие возможности наслаждаться банными процедурами зимой. Многие любят после того, как хорошенько попарятся в бане с , прыгать в сугробы и обтираться снегом. Такое развлечение отлично закаляет организм и дарит ощущение того, что человек «заново родился». Но если у вас будет летнее водоснабжение, то этого удовольствия придется лишиться.

Нередко летнее водоснабжение является временной мерой. К примеру, когда на участке еще ведутся строительные работы, поэтому нет возможности копать траншеи и подключать трубы к общим инженерным сетям, такой водопровод станет отличным временным решением.

Зимнее водоснабжение бани

Зимнее водоснабжение характеризуется тем, что обеспечивает бесперебойную подачу воды в любое время года. Также преимуществами являются отсутствие необходимости сворачивать и убирать шланги.

Но этот тип является более сложным, т. к. требуется провести водопровод не только летом, но и обеспечить водоснабжение бани зимой, когда, как известно, погодные условия более суровые, по этой причине для монтажа используются более дорогие материалы. Проведение зимнего водоснабжения сложнее, т. к. требуется проведение земельных работ.

Если говорить о том, какой вариант лучше, то, конечно, зимнее водоснабжение. Пусть вы потратите больше времени и денег на его установку, зато в последующем круглый год в бане всегда будет вода, и вы избавите себя от необходимости ежегодно, весной и осенью убирать и раскладывать шланги.

Варианты источников воды для системы водоснабжения бани

По данному признаку выделяют следующие типы водоснабжения:

• централизованный водопровод;
• скважина;
• колодец.

Есть дополнительный вариант - брать воду из открытых водоемов, если такие есть поблизости. Но этот способ считается наихудшим и используется нечасто, т. к. качество воды может быть плохим, из-за чего есть высокий риск засорения насосов.

Централизованный водопровод

Этот вариант является самым простым и удобным, т. к. для него нужно лишь подключить систему к центральному водопроводу и сделать разводку в помещениях бани.

Чтобы это сделать, необходимо получить соответствующее разрешение. Такой вариант является самым быстрым способом сделать водоснабжение в бане.

Способов организации водоснабжения бани из колодца есть несколько. Они имеют разный уровень сложности, стоимости и предоставляют разные степени комфорта. Но все их объединяет одно: так как обычно бани используются не постоянно, а периодически, то вся система водоснабжения должна быть защищена от размерзания в зимнее время. Решения существует только два: или обеспечить постоянную плюсовую температуру (отапливать баню постоянно) или сделать так, чтобы в трубах и других устройствах замерзать было нечему, т.е. обеспечить слив воды из системы и устройств.

Организация водоснабжения бани и дачи может быть сделана по-разному. Есть совсем простые варианты, требующие минимума средств и времени на организацию, есть более сложные, но предоставляющие больший уровень комфорта.

Самый простой и экономный способ

Простейший вариант – в колодец опустить погружной насос (без обратного клапана), трубы провести по воздуху, но так, чтобы они были не горизонтальны, а имели уклон или в сторону колодца или в сторону бани. Важно: на всем протяжении этого трубопровода не должно быть кранов или других запорных устройств.

При включении насос качает воду. Пока вода поднимется по трубам и дойдет до здания, проходит какое-то время (зависит от глубины водяного зеркала и расстояния до него, мощности насоса). Когда емкость (ведро или бак) почти наполнена, насос отключают. Оставшаяся в трубах вода частично стекает в емкость, частично – обратно в колодец.

Эта система дает минимальные удобства, но зато она очень проста и функционирует без сбоев даже зимой. Все что нужно для ее работоспособности в зимнее время – , который можно сделать самостоятельно, затратив немного времени, средств и усилий.

С консольным насосом

Есть более сложная схема, но также не особенно затратная, зато предоставляющая более высокий уровень комфорта. В ней используется консольный насос.

На схеме он установлен в бане (или в домике на даче), а от него уже идет разводка. Такая схема водоснабжения из колодца будет хороша при условии, что уровень воды в колодце – не ниже 5 метров и вода прибывает достаточно хорошо. При большей глубине придется мудрить — заполнять всасывающий водопровод водой до уровня расположения консольного насоса, что создаст лучшие условия для его работы и вода сможет поступать и с глубины до 7 метров.

Для обеспечения работоспособности такой системы водоснабжения в зимнее время, необходимо утепление навеса для колодца. Выход трубы из колодца (герметичный) нужно делать ниже уровня, до которого промерзает грунт зимой в вашем регионе. На том же уровне вести трубопровод до места входа в помещение и там уже поднимать его до насоса.

Для предотвращения размерзания труб на случай аномальных холодов и промерзания грунта ниже среднестатистического, их лучше обернуть теплоизоляционными материалами или уложить глубже точки промерзания. Оба варианта имеют свои минусы: нужно или копать глубже, чем 1,5 метра (обычная глубина промерзания для средней полосы), что не очень хочется, или тратиться на теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы.

Как один из вариантов поддержания температуры трубопровода в зимнее время – использование греющего электрического кабеля, но в этом случае у вас должен быть гарантированный источник питания, что для сельской местности, увы, не всегда реально. Затраты затратами, но менять весь трубопровод после зимы намного хуже. Так что одну из мер желательно все-таки принять.

С накопительным резервуаром на чердаке

Одна из разновидностей подобной схемы предусматривает устройство накопительного резервуара для воды на чердаке, в мансарде и т.п. Такой вариант хорош тем, что закачав в бак воду, вы можете насос отключать, а вода будет поступать в гребенку самотеком. Но для того, чтобы зимой в неотапливаемом помещении вода не замерзла в трубах или в баке, нужно сделать трубу для слива воды. Вывести ее желательно обратно в колодец, ну или в систему канализации – как вы для себя решите. В таком варианте нужно будет хорошо все продумать, чтобы количество воды в трубах-вентилях было минимальным.

С водовоздушным баком, гидроаккумулятором и системой контроля

Для тех, кто не желает терпеть абсолютно никаких ограничений в комфортности условий, есть более сложные схемы с использованием современного оборудования. Это . Они поддерживают в системе постоянное давление, воду поднимать могут с любой глубины, главное — правильно подобрать насос. Причем эти системы могут качать воду и из централизованного водопровода, что необходимо, если система изношена и давление в сети низкое.

Схема водоснабжения из колодца с гидроаккумулятором

Какие трубы использовать для водоснабжения из колодца

При организации водоснабжения дачи и бани важно правильно выбрать трубы. Они должны быть:

• Безопасны, особенно, если воду будете использовать для питья.
• Долговечны, так как большая часть трубопровода укладывается ниже уровня промерзания грунта, то замена влечет большой объем работ.
• Хорошо переносили перепады температур.
• Легко монтировались и ремонтировались.

Раньше трубы использовались только металлические. Других вариантов не было. Но они, во-первых быстро ржавеют, во-вторых, монтаж и замена возможны только со сварочным аппаратом. Сегодня есть другие варианты.

Полипропиленовые трубы для водопровода

Чтобы водопровод служил долго и исправно, лучший вариант для дачи и бани – полипропиленовые трубы. Они отлично себя чувствуют при низких температурах, при их соединении не используются резиновые или другие прокладки, которые со временем теряют эластичность и требуют замены. Они не выделяют никаких вредных веществ, не гниют и не окисляются, не повреждаются грибками и микроорганизмами, срок эксплуатации производители заявляют порядка 50 лет.

Но. Полипропиленовые трубы требуют специального оборудования для сварки. Используется специальный паяльник, которым разогревается труба. В разогретом состоянии ее быстро соединяют с уголком, тройником, краном и т.п. Важно: при сварке не делать никаких вращательных движений. Особенно это актуально для армированных труб. После соединения дают пару минут на остывание и можно продолжать сборку водопровода дальше. Аппарат не очень дорогой, да и покупать его не обязательно. Практически в любой фирме, продающей полипропиленовые трубы можно взять паяльник для полипропилена на прокат.

Чем хороши еще полипропиленовые трубы, так это тем, что есть они и для холодной и для горячей воды. То есть внутреннюю разводку гребенки воды в помещении можете тоже сделать из того же материала. Еще один их плюс: ровная и гладкая наружная поверхность, за которой легко ухаживать и не нужно красить.

Полиэтиленовые

Для подачи холодной воды (для горячей использовать нельзя) часто используют трубы ПНД – полиэтиленовые низкого давления. Они имеют практические такие же характеристики, как и полипропиленовые (не боятся морозов, не гниют и не подвержены воздействию грибков, но в то же время экологически безопасны), однако имеют один большой плюс: их можно не только сваривать, но и использовать разъемные фитинги. Это намного удобнее, не требует специального оборудования, да и ремонт/замена становится проще. Как соединять трубы ПНД смотрите в видео.

Но, с другой стороны, разъемные фитинги — это большая вероятность появления протечек. Потому планировать трубопровод стараются планировать так, чтобы все разборные фитинги были в доступных местах, а не под землей.

Утепление и компенсация давления

При укладке труб (полиэтиленовых или полипропиленовых – неважно) желательно принять меры для компенсации давления грунта. Если грунты у вас пучнистые, делать это обязательно. Нужно трубу (лучше с с утеплением, но можно и без) уложить в гофрированный шланг большего диаметра. Он будет, во-первых, служить теплоизоляцией, во-вторых, защищать от избыточного давления.

Есть также трубчатый утеплитель «Энергофлекс», использовав который можно одним махом решить вопрос теплоизоляции и защитить трубы от чрезмерных нагрузок.

Утеплитель для труб водоснабжения «Энергофлекс»

Рекомендация, основанная на личном опыте: покупайте трубы и все уголки-тройники-краны в одном месте, желательно, расположенном недалеко от дома/бани. Почему? Потому что сразу идеально рассчитать всю схему редко удается даже профессионалам, так что в процессе монтажа придется не один раз, а иногда и не два, что-то докупать, менять, возвращать. Потому сразу при покупке узнайте, как и что можно/нужно будет делать для обмена и возврата частей водопроводной системы.

Теплоизоляция колодца

Предотвратить замерзание водяного зеркала не очень сложно — вода в глубине всегда имеет положительные температуры и все, что требуется — это не дать холоду поступать извне. Теплоизоляция колодца включает две составляющие — утепление шахты и устройство защитного домика на поверхности.

Утепление бетонного колодца своими руками

Для теплоизоляции колодца снаружи нужно выбирать материал, не впитывающий воду. Обычно используют полистирол или пенопласт. Эти материалы стоят недорого, долговечны и нейтральны химически. Хотя есть одно «но» — они боятся ультрафиолетового излучения – под его воздействием разрушаются. Эта проблема легко решается: вокруг утепления строится домик для колодца, или снаружи материал облицовывают отделочным материалом.

Более простой и быстрый вариант – нанести на полистирол или пенопласт краску в два слоя. В этом случае нельзя использовать ацетоновые краски: они разъедают эти материалы. Если колодец круглой формы, можно использовать пенополистирольную «скорлупу» — изделия полукруглой формы. Остается только подобрать подходящий диаметр, соединить части скорлупы, а стык проклеить армированным скотчем. Если такой «скорлупы» подходящего размера нет, можно листы полистирола/пенопласта нарезать на полосы, а их уже крепить к колодезным кольцам.

Теплоизоляция стенок колодца пенополистиролом: вверху готовая «скорлупа», внизу — нарезанный на куски плитный материал

Теплоизолирующий материал нужно укладывать немного ниже уровня промерзания грунта в вашем регионе. Для этого колодец откапывают на заданную глубину, устанавливают защиту, закрепляют ее скотчем или любым другим крепежом, который вы придумаете. Можно для защиты от воздействия воды, пару раз всю конструкцию поверх утеплителя обмотать полиэтиленовой пленкой (ее закрепить можно тоже скотчем). Далее нужно или строить деревянный домик для колодца, или укладывать отделочные материалы — ваш выбор.

Есть еще один вариант утепления колодца – вспененный пенополиуретан. Эту смесь наносят при плюсовой температуре (от +20 о С до +30 о С) при помощи специального устройства. Стоит эта смесь недорого, как и услуги по ее нанесению, а имеет тот плюс, что материал заполняет все трещины и дефекты бетонных колец, продлевая срок их эксплуатации. Минус у такого материала – непрезентабельный внешний вид обработанной поверхности, но это устраняется наружной отделкой или построением домика для колодца.

Крышка/домик для колодца

Вне зависимости от сложности системы водоснабжения, которую вы в своей бане будете ставить, колодец должен быть оснащен теплым домиком, или, как минимум, утепленной крышкой. Это нужно чтобы, во-первых, предотвратить попадание в колодец пыли/грязи/листвы и т.п., во-вторых, чтобы в сильные морозы вода не замерзала. Деревянные колодцы в утеплении не нуждаются – древесина сама служит отличным теплоизолятором, а вот колодцы из бетонных колец утеплять необходимо.

Чтобы сохранять в колодце плюсовую температуру, некоторые умельцы опускают в воду кипятильник, оснащенный термореле, которое выставлено на сработку при +1°С. При такой температуре кипятильник включается, подогревает верхние слои воды и отключается. Но такая схема реальна при гарантированном электропитании. Перебои с электричеством на 5-8 часов в морозы, и всё, вода замерзнет.

Более хлопотно, но и более надежно – при строительстве утеплить кольца колодца снаружи, до глубины промерзания грунта или чуть ниже (на всякий случай) и построить сверху хорошо утепленный домик для колодца.

Домики бывают двух типов:

Крышка для колодца из дерева

Она делается также из древесины — доска при этом берется достаточно толстая (около 50 мм). Крышку для колодца своими руками соорудить еще проще, чем домик. Наружная часть может быть квадратной или круглой. Размеры выбираете по вкусу, но они должны превышать диаметр колодца.

Состоит крышка обычно из двух перпендикулярно (под 90°) уложенных слоев досок. Внутренняя часть должна точно соответствовать форме и размеру колодезного кольца и плотно входить в него, перекрывая доступ холодному воздуху.

Часто, чтобы не поднимать и не опускать ее каждый раз, как вам понадобится ведро воды, в крышке делают дверцу на петлях (дверца должна откидываться полностью – так удобнее).

Навес, крышка для колодца и наружное утепление с отделкой — неплохая защита от морозов

Можно в дополнении к крышке сделать навес для колодца. Так сооружение становится еще привлекательнее, да и крыша, пусть и небольшая, защищает и колодец и того, кто набирает воду от осадков или солнечных лучей в жару.

Выводы

Построить колодец недалеко от бани – это еще полдела. Нужно еще воду от него грамотно подвести к бане и утеплить колодец для предотвращения образования ледяной пробки в зимнее время.